Люди, которые любят землю, знают насколько важно следить за состоянием грунта. Поэтому вносят удобрения, максимально ухаживают за землей. Но вклад в агротехнику не сможет предотвратить проблем с растениями.
Возникает сразу множество вопросов о том, почему рассада желтеет или плохо развивается, и опадают листья, с саженца спустя несколько недель после пересадки. Такие случаи встречаются независимо от вида культуры, сроков посадки, возраста растения. Причин тому много. Решить проблему можно, если устранить первопричину.
Причина №1 — бракованные семена рассады
Ростки проклевывается из семенной оболочки, которая в первые дни произрастания обеспечивает минеральными веществами. Но если семена были взяты из зараженных овощей, то эффект будет обратный.
Поэтому накануне посадки необходимо:
- Выбирать устойчивые к заболеваниям гибриды, которые имеют пометку «F1»;
- Калибровать посевной материал, отбирая самые большие и здоровые семена;
- Закаливать семена в прохладной воде (плюс 12-16 градусов Цельсия) в течение 4-6 часов;
- Протравливать семена в 2-процентном растворе марганцовки.
Соблюдая перечисленные требования, риск пожелтения рассады в первые 20 дней с момента всходов существенно уменьшается. Даже в месячном возрасте выросшая из здоровых семян рассада редко желтеет и вянет.
Дефицит необходимых микроэлементов в грунте
Чем полить помидоры, чтобы не желтели листья? Ответ на этот вопрос можно получить, определив визуально, каких микроэлементов не хватает рассаде.
Например:
- при недостаточном содержании в грунте азота листья рассады опадают, а новые вырастают меньшего размера, чем предыдущие;
- у помидор сохнут листья по краям? Признак дефицита калия;
- если на листьях появились желтые прожилки, нужно полить их раствором, в состав которого входит магний;
- появление бурых пятен на внешней стороне листа может свидетельствовать о том, что рассаде не хватает цинка;
- признаком дефицита железа считается слишком светлая окраска листьев;
- в случае недостаточного содержания в почве марганца желтеет основание растения, и сохнут листья у помидор. Спасти ситуацию может полив рассады слабым раствором марганцевокислого калия.
Причина №2 — дефицит света
Поскольку рассада выращивается в закрытом грунте с февраля по май, то ее ростки по умолчанию плохо освещаются. Дефицит света часто способствует пожелтению ростков, когда им исполнилось не более 5 дней, и они закрыты стеклом или пленкой.
На самом деле рассаду необходимо:
- Дополнительно освещать фитолампами, чтобы световой день длился не менее 14 часов в сутки;
- Выращивать рядом с окнами, которые смотрят на юг, восток или юго-восток;
- Держать в открытом состоянии, чтобы солнечные лучи попадали на надземную часть ростков.
Надо понимать, что овощные культуры приносят урожай в разные сроки. Поэтому ранние огурцы надо сажать в апреле-мае, перец – в марте-апреле, томат – с февраля по май включительно.
Соответствующий график позволяет предупредить дефицит света за счет того, что ближе к лету световой день увеличивается.
Что делать, если пожелтели листья
Все причины, которые могут вызвать пожелтение листьев, ослабляют рассаду, повышают ее уязвимость к другим неблагоприятным факторам, поэтому действуйте быстро.
Но не следует забывать о принципе – внеплановые подкормки и обработки от вредителей следует проводить, исключив другие причины.
Не стоит, например, давать азот «на всякий случай», его избыток приводит к задержке цветения.
Освещение
Если растение показывает симптомы дефицита света, необходимо обеспечить ему световой день длительностью 14-16 часов с помощью фитолампы. Для рассады подходит биколорная модель с лампами синего и красного спектра. Такое сочетание стимулирует процессы фотосинтеза.
Даже если листья не пожелтеют, последствием вытягивания сеянцев может стать потеря 30% урожая. Междоузлия у таких растений находятся на большем расстоянии друг от друга, чем обычно, поэтому у куста будет меньше плодовых кистей.
Для восстановления переросших перцев следует полить их стимулятором роста «Атлет» и снизить температуру в помещении до +20…+23°C.
Средство способствует приросту стебля в толщину и увеличению листьев, а также вызывает перераспределение питательных элементов – растение бросает все силы на выращивание корней.
Для полива приготовьте раствор из 150 мл препарата и 1 л воды, под кустик вылить 30-50 мл. Не поливать 2-3 дня.
Если рассада сильно вытянулась, стоит опрыскать кусты этим же препаратом, чтобы он быстрее подействовал.
Концентрация такая же, опрыскивать до стекания каплей с листьев. После обработки не поливать один день. Препарат нельзя использовать, если до высадки в грунт остается меньше 3-5 дней.
Перегревание
Рассаду, получившую тепловой удар, нужно притенить и полить. Рекомендовано опрыскивание раствором препарата «Циркон» в концентрации 1 мл на 10 л воды.
Желательно прокипятить и остудить воду или добавить в нее 2 чайные ложки борной кислоты или уксуса, поскольку чаще всего она щелочная и средство в ней не будет работать.
Экранируйте рассаду от прямых солнечных лучей каждый день. Теплицу следует проветривать, в стеклянном парнике – побелить крышу раствором мела или накрывать светлым полотном. Постепенно растения придут в норму.
Переохлаждение
Кроме восстановления нормального температурного режима стоит поддержать иммунитет перца.
С этой целью лучше всего опрыскать куст препаратом «Эпин-экстра» (2 мл на 10 л). Воду подготовьте так же, как для «Циркона».
Если растения подверглись заморозку, процедуру повторите через 7-10 дней. Нельзя хранить готовый раствор дольше суток.
Избыточный полив
Прекратить орошения и опрыскать раствором из 1 мл «Циркона», 1 мл «Цитовита» и 10 л воды. Если это не помогает, пересадите кустик.
Рассаду, которую поразила черная ножка, спасти трудно, целесообразнее сжечь больное растение и заняться профилактикой остальных. Их следует пересадить в другую почву, обеспечить светом и умеренно поливать.
Первый полив сделать с «Фитофорином-М» – 30 г порошка на 10 л воды. Давать по 150-200 мл на куст.
Средство действует против грибков за счет бактерии сенной палочки, поэтому готовить раствор важно за 1-2 часа до полива и нельзя держать на свету, иначе микроорганизм погибнет.
Недостаток воды
Растения, которые пострадали несильно, восстановятся при возобновлении поливов, а опрыскивание стимулятором «Эпин-Экстра» (2 мл на ведро) повысит шансы на выздоровление.
Если кустик уже лег, советуют погрузить горшок в миску с водой комнатной температуры на несколько минут, чтобы земляной ком полностью промок, а потом надеть на емкость полиэтиленовый пакет.
В таком индивидуальном парнике перец должен провести не менее суток.
Тяжелый грунт
Лучше всего пересадить рассаду в другой субстрат. Хорошую рыхлую почву для этой культуры можно составить из торфа, перегноя и песка, взяв их в пропорции 2:2:1.
Если пересаживать нельзя, необходимо рыхлить грунт после каждого полива.
Густая посадка
Молодые сеянцы можно проредить – выдернуть лишние, оставив между ростками 2 см дистанции. Растения постарше следует рассадить по разным емкостям.
Проводите процедуру очень аккуратно – сплетшиеся корни почти невозможно распутать без повреждений. Легче всего сделать это будет в воде.
Перед посадкой полезно замочить корни в растворе гетероауксина на 18-20 часов.
В 5 л воды растворите 1 таблетку (0,1 г). Заменить этот препарат можно «Корневином». Для 5 л воды потребуется 5 г порошка, замачивать около 6-10 часов.
В обоих случаях после высадки можно полить перцы использованным раствором по 50-60 мл под каждый куст.
Следующие пару дней держите растения в тени и поливайте небольшими порциями, не давая грунту пересохнуть.
После пересадки или повреждения корней
Если рассада не приживается на новом месте, нужно стимулировать процессы корнеобразования.
Для этого можно полить кустик 50 мл раствора «Корневина» (10 г/10 л), «Корнероста-М» (10 г/10 л) или опрыскать «Цирконом» (1 мл/10 л).
Дефицит питания
Восполнить дефицит азота можно подкормкой комплексными препаратами («Фертика Люкс», «Феровит», «Изумруд», и др.), предназначенными для полива.
Но быстрее подействует внекорневая подкормка. Для опрыскивания можно приготовить 0,15% раствор карбамида (мочевины).
Микроэлементы вносят только внекорневым способом:
- магний – сульфат магния (15 г вещества на 10 л воды);
- сера – сернокислый аммоний (10 г на 10 л);
- железо – железным купоросом (25 г на ведро).
Причина №3 — переувлажнение почвы и воздуха
Если летом взрослые растения овощей желтеют из-за жары, то зимой-весной тематическая напасть возникает из-за переувлажнения почвы и воздуха. Частые поливы и опрыскивания окисляют землю, после чего растению тяжело развиваться.
Стебли быстро бледнеют, а листья – желтеют. В этом случае придется:
- Отказаться полностью от опрыскивания;
- Сократить количество поливов до одного раза в неделю;
- Обеспечить рассаду хорошей вентиляцией (при этом температура должна составлять не менее плюс 20 градусов Цельсия);
- Улучшить освещение;
- Насыпать на почву немного золы.
Обычно уже через неделю рассада приобретает зеленый цвет. Если этого не происходит, пожелтению способствуют другие пагубные условия.
Рассада краснеет или синеет
Красный, синий или красновато-фиолетовый оттенок на нижней стороне листьев рассады или на стеблях может свидетельствовать о серьезном недостатке азота, калия или фосфора в почве. Сперва части растения обычно бледнеют (желтеют), а затем окрашиваются вот в такие непривычные цвета, что часто сопровождается еще и задержкой роста. Особенно ярко это может проявляться в холодную дождливую погоду, когда мелкие корни не успевают полноценно впитывать полезные элементы. Выход – своевременные подкормки.
- Азот, фосфор, калий – признаки недостатка и избытка у растений
К чему приводят избыток или дефицит азота, фосфора и калия? Узнайте из нашей инфографики!
Также стебли рассады могут начать темнеть (синеть) из-за температурного стресса – например, когда в теплице воздух и верхние сантиметры почвы под укрытием уже слегка прогрелись, а в глубине грунт еще холодный. Если температурный режим не выровняется, молодые растения могут заметно ослабнуть.
Причина №4 — недостаток влаги
Качественный субстрат хранит влагу в течение недели. Но по мере произрастания корневой системы и самой рассады, торф быстро теряет полезные элементы и бактерии. Поэтому 30-50-дневную рассаду приходится:
- Поливать каждые 3-4 дня, расходуя по 0,5 л под каждый куст;
- Подпитывать растворами разных удобрений;
- Пересаживать в новый субстрат.
При этом влажность воздуха не должна превышать 60 процентов. Чтобы соблюсти это требование, достаточно отказаться от опрыскивания. Что касается поливов, то они проводятся до полудня (в утренние часы растение лучше всего усваивает влагу и полезные вещества).
Наиболее распространенные причины
Почему нижние листья томатов сохнут, рассада не растет, вянет и что делать в этом случае?
Грунт
Обилие торфа в подготовленном субстрате для посева семян способно замедлять рост саженцев и образовывать на листве светло-желтые оттенки. Также в субстрате должен быть песок и перлит, иначе после поливания грунт будет превращаться в тяжелый ком, что будет мешать нормальному развитию корней.
Важно. Засоленность почвы — одна из основных причин пожелтения листьев рассады помидоров.
Обнаружить переизбыток соли можно по белым и желтым пятнам на поверхности земли. Засаливание возникает от жесткой воды или переизбытка удобрений.
Для решения проблемы с грунтом придется пересадить саженцы, предварительно создав оптимальную земляную смесь, она состоит из:
- Промытый речной песок – 1 часть.
- Дерновая земля -2 части.
- Листовая почва или торф – 1 часть.
- Перлит – 1 часть.
- Кокосовый субстрат – 1 часть.
- Древесная зола – 0.5 части.
Засаливание грунта лечится уборкой земли с поверхности (3 сантиметра будет достаточно) и поливанием мягкой дождевой водой.
Поливание
Рассада томатов нуждается в особом режима полива. Основные требования такие:
- Нечастое, но обильное поливание.
- Теплая вода.
- Оптимальное время суток для процедуры утро или вечер.
- Вода льется под корень, избегая попадания на листья.
Рассаде одинаково вреден переизбыток жидкости и ее дефицит. Застой влаги лишает корней кислорода, в результате чего на листьях образуется желтизна, корни гниют, а плод получается водянистым на вкус. Недостаток влаги можно распознать по скрученным и желтым нижним листьям рассады, в то время как верхушка остается зеленной, из-за того, что растение выделяет ресурс на развитие новых листьев.
Совет. Для решения проблемы необходимо нормализовать поступление воды, разрыхляя почву и обильно поливая, при условии достаточного высыхания после предыдущего полива.
Питание
Микроэлементы — очень важный фактор, влияющий на здоровье растения и рассады в целом. По определенным признакам можно определить, чего именно не хватает рассаде и снабдить ее этим.
- Калий. Его дефицит выражается в пожелтении краев и кончиков листьев, когда прожилки остаются зеленными. Для восполнения можно подкормить рассаду сернокислым калием или гуматом калия.
- Азот. Его недостаток виден по пожелтевшим кончикам и прожилкам. Желтизна проявляется на нижних листьях рассады, а верхние уменьшаются в размерах. Лечением является мочевина, аммиачная селитра, перепревший коровяк или куриный помет.
- Кальций. Его отсутствие скручивает и деформирует листья. Желтеют верхние листья, а нижние остаются зеленными. Исправить ситуацию можно кальциевой селитрой.
- Цинк. Его нехватка делает пластины нижних листов бледно-желтыми, словно бесцветными. Решением станет опрыскивание листьев рассады сернокислым цинком.
- Железо. Его дефицит по уменьшению размера новых листов. Листва вверху становится желтой, с темно-зелеными выпирающими прожилками. Восполнить недостаток можно добавив хелат железа в жидкость для поливания или опрыскиванием листьев купоросом.
- Магний. Его недостаток делает окантовку по контуру желтой, а прожилки оставляет зелеными. Помогает добавление сульфат магния в жидкость.
- Фосфор. Его нехватка делает стебель и листы фиолетовыми, а верхушка рассады обзаводится желтизной. Проблемы решаются вытяжкой суперфосфата.
- Марганец. Его нехватка делает листья желтыми и иссушает их, что приводит к увяданию и опаданию. Для нормализации ситуации достаточно опрыскать листву сернокислым цинком.
В случае, если не хватает нескольких элементов, когда листва рассады становится желто-зеленой, а стебель — тонким и вытянутым, можно использовать комплексное удобрение. С целью улучшения усвояемости подкормки и предотвращения ожогов процедура внесения удобрения должна проводиться по влажному субстрату.
Освещение
Саженцы помидоров любят свет и негативно реагируют на затяжную, пасмурную погоду, вплоть до пожелтения.
Чтобы рассада получала достаточную дозу освещения, в домашних условиях рекомендуется ставить саженцы на подоконник, расположенный на солнечной стороне.
В дополнение можно обзавестись специальными фитолампами, которые помогут продлить световой день. Растения должны находиться на свету примерно 12 часов.
Переизбыток света тоже вреден, так как растение может сгореть. К тому же, именно ночью саженцы впитывают полезные вещества, а поэтому искусственная подсветка в это время не нужна.
Тесная посадка
Рассада томатов не любит стесненные условия. При отсутствии пространства корням становится плохо, и рассада начинает чахнуть, что отображается на пожелтевшей листве.
Важно. Оптимальная густота посадочного материала: между рядами помидоров – не менее 5 см, а между саженцами – 2 см.
Болезни
К пожелтению листьев рассады, как и к гибели урожая могут привести болезни. Наиболее часто встречающиеся из них — это:
- Фузариоз. Опознать заболевание можно по увяданию нижних листьев, и по желтизне всех остальных листьев и верхушки саженца. Если растение не поражено желтизной полностью, можно попробовать спасти его пересадив в чистый грунт. Если растение полностью испорчено – остается лишь выбросить его, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. Также помогает опрыскивание фитоспирином.
- Черная ножка. Инфекционная болезнь, которая очень опасна для многих растений, включая и томаты. Ее присутствие видно по загниванию корневой шейки, пожелтению и опаданию листьев. Растение в целом становиться вялым и падает. Лекарства от черной ножки нет, главное успеть уничтожить зараженные саженцы до передачи бактерий здоровым.
- Гниль. К появлению гнили ведет чрезмерная влажность и недостаток тепла. Диагностировать ее можно по желтизне, опаданию и гниению растений. Больные саженцы необходимо вырвать с корнем и выбросить, а здоровые пересадить.
Причина №5 — заражение почвы
Иногда фермеры отказываются приобретать готовый субстрат и использовать чистую воду для выращивания рассады. Отсюда возникает риск заражения растения от почвы. При пожелтении ростков необходимо осмотреть верхний слой субстрата.
Если он покрыт коркой или грибковым налетом, то с рассадой необходимо немедленно провести комплекс мер:
- Калибровка больных растений;
- Пересадка в новый субстрат;
- Полив раствором «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Триходермин» или «Гамаир».
Чтобы рассада лучше прижилась, раствор биофунгицида рекомендуется чередовать с раствором «Корневина» или «Эпин-экстра». Эти стимуляторы ускоряют развитие корневой системы и укрепляют иммунную систему культуры. Через неделю рассада удобряется питательным раствором через полив.
Желтые листья у рассады — результат плохого ухода
Ну и, наконец, самая простая причина пожелтения листьев — промахи в уходе. У рассады точно пожелтеют листья, если:
- растения стоят на подоконнике под яркими прямыми солнечными лучами,
- воздух в помещении сухой,
- рассада стоит на постоянном сквозняке,
- рассаду заливают, дренаж при этом плохой, вода застаивается и корни просто-напросто гниют,
- почва перенасыщена (а это плохо, равно как и недостаток питательных веществ),
- рассаду поливают жесткой водой, в результате на поверхности появляется белый налет, который затрудняет обмен веществ.
Хотите погубить рассаду — соблюдайте эти нехитрые правила
