Эти яблони популярны в умеренных широтах, в средней полосе нашей страны. Сорт яблони Московское позднее зимостоек, не доставляет проблем в уходе, отличается длительностью хранения. Дерево устойчиво к главному заболеванию всех яблонь – парше.
Московское позднее — яблоня, описание которой стало доступно садоводам в 1961 году. Сорт относится к селекции МГУ им. М. В. Ломоносова. Он был получен в ходе скрещивания двух известных сортов — Северный сигнал и Коричневое новое. Автором его стал С. И. Исаев. В 2001 году он был районирован.
Яблоня Московское позднее: описание сорта
Это представитель сортов позднего (зимнего) созревания. Первые плоды можно собирать в самом конце сентября или в первых числах октября. Они отличаются удивительно хорошей лежкостью. При грамотном уходе сохраняются в отличном состоянии до начала сбора урожая следующего года. Хранить их рекомендуется в подвалах и погребах, при температуре от +2 до +6 °C. Необходимо избегать резких перепадов температур.
Яблоня Московская поздняя является опыляемой. Ее опылителями выступают следующие сорта:
- Витязь.
- Синап.
- Орловский.
- Богатырь.
- Московское зимнее.
Сегодня яблоня Московская поздняя распространена в Центральном регионе, в соседних областях. С успехом этот сорт выращивается в Белоруси, Украине.
Отзывы
Анна. «Выращиваю на даче несколько видов яблонек зимнего созревания. И есть среди них этот вид. Обрезку провожу так, чтобы было 4 яруса веток. Слежу за этим весной и осенью. Это дает возможность плодоносить деревцу каждый год.» Ирина. «Обожаем этот вкус ранней весной, когда в магазинах один импорт. Яблоньке уже более 15 лет и только раз пять был сбой в урожайности. А так снимаем ежегодно до 10-12 ведер с уже довольно высокого дерева.» Павел. «Московское позднее — это тот вид яблок, который нужно высаживать каждому садоводу. Многие жалуются на высокорослость и загущенность. Но ведь с культурой нужно хотя бы иногда работать и ухаживать за ней, а для этого изучать фото и описание сорта. Я формирую крону с самого начала посадки и не даю растению загущаться и вырастать в многоэтажку.»
Дерево
Московское позднее — яблоня, фото которой мы разместили в этой статье, относится к сильнорослым деревьям. В молодом возрасте крона широко пирамидальной формы, но с возрастом она меняется на широкоовальную. Листья на ветвях располагаются довольно редко. Кора ствола и основных сучьев окрашена в зеленовато-серый цвет. Скелетные ветви характерно расположены в наклонно-вертикальном положении.
История селекции
Выведен благодаря работе селекционера С. И. Исаева. Относится к сортам, созданным МГУ им. М. В. Ломоносова. Впервые успешно выращен в 1961 году.
Для выведения яблоня сорта Московское позднее были задействованы два других сорта яблонь: Северный синап и Коричное новое. Районирован официально лишь в 2001 году.
Описание плодов
Плоды яблони Московская поздняя, описание, фото которых можно увидеть во всех справочниках по садоводству, средние или крупные по размеру. Одно яблоко в среднем весит сто 65 граммов, но нередко масса плодов достигает 210-235 граммов. Они имеют выровненную правильную округло-коническую форму и гладкую поверхность.
К моменту съемной зрелости плоды окрашены в зеленовато-желтый цвет, покровная окраска довольно слабая — нежный розовый румянец расположен с солнечной стороны. При потребительской зрелости яблоки покрывает золотисто-желтая кожица. Подкожные точки мало различимы: они мелкие, окрашенные в зеленоватый цвет.
Плодоножки по толщине средние, прямо поставленные, короткие. Воронка по ширине и глубине средняя. Блюдце средней глубины и довольно широкое. Подчашечная трубка отличается короткой длиной, по форме — широко воронковидная со слегка приоткрытыми семенными камерами. Семена по размеру средние, имеющие округлую форму, окрашены в коричневый цвет.
Варианты подвидов
Сорт Московское зимнее считается самым выносливым к морозам подвидом. Плоды начинают снимать в последних числах сентября и до первых числах октября. Яблоки обладают большим размером и могут иметь массу в 250 грамм каждое. Плоды имеют тёмно-красный оттенок с наличием подкожных точек жёлтого окраса. Данный яблоки довольно ароматные и наделены сладким вкусом с долей кислинки. Могут храниться до июня.
Сорт Московское ожерелье, обладающий ростом в два метра. Плоды могут достигать в весе 150-250 грамм каждый, имеют красный оттенок кожицы и десертный привкус. Сорт обладает выносливостью к холодам и иммунитетом к заболеванию парша.
— На карликовом подвое
Растение обладает ростом до трех метров и всеми качествами Московского позднего.
Химический состав
Плоды яблони Московская поздняя содержат:
- сахара — 9,29%;
- титруемых кислот — 0,94%, но допускаются пределы от 0,70 до 0,97%;
- дубильных веществ — 55 мг/100 г ( допустимые пределы от 41 до 67 мг/100 г);
- аскорбиновой кислоты — 8,8 мг на 100 г;
- P-активных веществ — 0,15 мг на 100 г;
- пектиновых веществ — 8,7% на сухой вес.
Плоды яблони Московская поздняя относятся к универсальным. Используются как в свежем виде, так и после кулинарной переработки.
Урожайность
Интересно, что изначально предполагалось, что яблоня Московское позднее (фото вы можете увидеть ниже) начинает плодоносить на десятый год – в этот период она дает первые плоды. Однако позднее выяснилось, что саженцы плодоносят значительно быстрее — уже на шестой, седьмой год. Обычно это происходит с полученными через размножение саженцами.
Средняя урожайность составляет — 160 килограммов с дерева или 110 центнеров с гектара.
Посадка саженцев
Выбирая саженец, необходимо обратить особое внимание на состояние ствола молодого деревца. Если он сильно искривлен, то вполне вероятно у него испорчена корневая система, поэтому не стоит приобретать такой саженец. Велика вероятность, что он не примется или будет расти деформированным, что, бесспорно, повлияет на качество и количество урожая.
После приобретения саженца, его необходимо укоротить до 80 сантиметров, если он превышает эти параметры. Если корни короче 40 сантиметров, деревце обрезают еще больше, поскольку небольшие корни не обеспечат в достаточной мере крону влагой и питательными веществами.
Перед посадкой хорошо расправьте корни саженца, удалите все поврежденные части, место среза обязательно продезинфицируйте садовым варом. Если корни деревца слишком сухие, на ночь замочите саженец в воде, в этом случае растение быстрее и лучше приживется.
Яблоня Московская поздняя нуждается в хорошем дренажном слое. Выкопайте посадочную яму, размером 70х70х70 см, положите на дно дренаж. В качестве него обычно используют керамзит, битый кирпич, гальку. Грунт для посадки необходимо разделить для двух слоев: верхнего и нижнего. На дно, поверх дренажа, уложите смесь из верхнего слоя и питательных добавок. Ими могут служить компост, перегной. Навоз в садовую лунку добавлять не рекомендуется.
Сверху добавляют верхний слой грунта без примесей. Это необходимо для того, чтобы корни молоденького деревца не контактировали с удобрениями. Это может вызвать ожог корней. Смесь грунтов и удобрения должна образовать небольшой холмик, на который и ставится саженец. Возле него необходимо вбить колышек, к которому подвязывают дерево чтобы ствол не деформировался под тяжестью кроны. После посадки деревце поливают двумя-тремя ведрами воды.
Особенности посадки и ухода
Посадка и подготовка к ней — два мероприятия, качество которых определяет скорость приживаемости растения на участке и урожайность в будущем. Уход за яблоней включает в себя комплекс мероприятий, направленных на укрепление иммунитета растения, защиту от вредителей, повышение плодоносности. Каждое агротехническое действие должно проводиться своевременно в соответствии со стадией вегетации растения.
Видео: Инструкция по посадке яблони
Сроки и схема посадки
Культуру можно высаживать осенью и весной. В первом случае, нужно успеть высадить саженец за 2 недели до холодов. Допустимо проводить манипуляцию после выпадения снега, главное, чтобы почва не была мёрзлой. Естественно, осенняя посадка целесообразна только на юге, где зимой почва не промерзает. В центральной полосе посадку нужно проводить только весной, после схода снежного покрова и до набухания почек — в апреле – мае.
Схема посадки для высокорослых яблонь сорта Московское позднее 5×5 м. При уменьшении этого параметра, деревья будут страдать от нехватки питания и угнетать друг друга.
Знаете ли вы? В Древней Персии считалось, что если загадать желание и съесть 40 яблок, оно обязательно сбудется.
Технология посадки
Для того, чтобы деревце быстро прижилось на участке, подготовку почвы начинают за полгода до посадки. На этом этапе проводят глубокую культивацию (30 см), дезинфицируют почву раствором медного купороса, а спустя неделю, под культивацию, на глубину 20 см на каждый квадратный метр вносят по:
- 10 кг торфа и песка — если почвы тяжёлые (в «лёгкие» грунты можно не вносить);
- 400 г суперфосфата;
- 20 кг свежего навоза.
За месяц до посадки проводят ещё одну культивацию. На каждый метр квадратный вносят по 20 кг компоста и 800 г древесной золы. За неделю до посадки копают лунку. Глубина ямы 60 см, ширина 80 см.Верхний слой почвы, 30 см, складывают отдельно.
Знаете ли вы? Торф является не только элементом, облегчающим структуру почвы. Волокна, содержащиеся в его составе применяют в изготовлении ковров, а абсорбирующие свойства природного материала нашли применение в фармацевтической промышленности.
Его потом нужно будет смешать с:
- 10 кг песка и торфа;
- 20 кг компоста;
- 6 ст. л. нитрофоски.
Полученной почвосмесью необходимо заполнить яму на 1/3, затем вбить в центр кол и залить 30 л воды
Техника посадки выглядит следующим образом:
- Корни саженца обрезают до здоровой ткани — пока на срезе не будет виден белый цвет.
- Погружают корневую часть в ванночку с ускорителем роста на 2 часа. Можно взять «Эпин» жидкий или «Фитоспорин» порошковый. На 5 л воды первого препарата потребуется 7,5 мл (можно отмерить при помощи шприца), или 10 г второго средства (целый пакетик).
- В центре лунки делают насыпь, на которой располагают корни. Затем проводят выравнивание с ориентировкой на место окулировки — по заполнении лунки оно должно возвышаться над почвой на 5 см.
- После выравнивания, заполняют лунку грунтом, затем уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
- Как только впитается вода, почва немного осядет. Недостающий объём нужно будет досыпать плодородным составом и замульчировать компостом или опилками (слой 5 см).
- Высоту штамба регулируют — укорачивают растение до 80 см. Это поможет снизить силу роста дерева и поддерживать его оптимальную высоту в дальнейшем.
Рис.1 — процесс посадки саженца, рис.2 — правильно посаженный саженец
Подкормка и частота полива
Удобрения начинают вносить через 4 года после посадки. На это время растению будет достаточно питательных веществ, которые были внесены на этапе подготовки перед высадкой растения. Весной, перед набуханием почек на 30 л воды добавляют 6 ст. л. нитрофоски или аналогичное количество мочевины. На следующий год, вместо минералов вносят жидкий коровяк, разбавленный с водой (1:1).
После цветения вносят калийные удобрения, например, настой крапивы с золой. Для его изготовления берут (на 20 л воды) — 10 кг крапивы и 1 кг золы. В смесь добавляют 1 ст. л. сахара и оставляют на солнце в закрытой таре. Раз в 2 дня обязательно помешивают смесь. Когда забродит, отцеживают, разбавляют водой 1:1 и заливают в приствольный круг. Перебродившую зелень используют в качестве мульчи. Последний раз вносят подкормку после сбора урожая. Под перекопку вносят на квадратный метр приствольного круга по 90 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия.
Узнайте подробнее об особенностях сезонной подкормки яблонь.
Чтобы добиться обильного плодоношения, необходимо обеспечить дерево достаточным количеством влаги. Пожалуй, полив является самым тяжёлым мероприятием, ведь здесь важно не переступить тонкую грань между недостатком влаги и ее переизбытком.
Правильный полив подразумевает увлажнение грунта на глубину 45 см. В первый год после посадки, деревце орошают раз в неделю. Воду заливают под корень. На 1 растение требуется 20–30 л воды, в зависимости от климата. На второй и третий годы переходят на режим полива «Раз в месяц». Под 4-5-летние экземпляры вносят воду один раз в 2 месяца.
Московское позднее нуждается в регулярном поливе
Более взрослым растениям проводят полив схематически, а в условиях умеренных широт, где выпадает достаточно осадков, не увлажняют почву вообще. В первый раз интенсивный полив осуществляется сразу после цветения. Второй раз орошают дерево, когда начинают наливаться плоды. Третий — в октябре, перед зимовкой. Обильность третьего полива будет определяться погодными условиями. Чем засушливее климат, тем больше воды потребуется. В среднем, на взрослое дерево уходит от 40 л до 70 л воды за один полив.
Рекомендуем почитать об особенностях осеннего ухода за яблонями.
Обрезка и формирование кроны
Формирующая обрезка проводится на протяжении 4-5 лет, до вступления растения в фазу плодоношения. В первый год после посадки оставляют 3-5 побегов нижнего яруса, укоротив их до 30 см, остальные срезают.
Основные скелетные ветки оставляют только те, которые растут выше, чем 50 см от уровня грунта. Между побегами должно оставаться расстояние в 15 см. Необходимо следить, чтоб центральный проводник был длиннее остальных на 15–20 см. Этого критерия нужно придерживаться на протяжении всей жизни растения.
Для получения достойного урожая и высокого потребительского качества фруктов, растение нуждается в ежегодной обрезке и формировке, а также систематическом питании
На следующий год формируют второй ярус, оставив на побегах первого яруса по 2-3 ростка. Все ветки обрезают так, чтоб они были короче основных на 15 см, а основные — укорачивают относительно главного проводника на 15 см. На третий год, аналогичным образом, формируют третий ярус, а затем, по желанию, четвёртый.
Формировка проводится ранней весной, до начала сокодвижения. В дальнейшем, раз в год, обрезают повреждённые ветки, побеги, загущающие крону и укорачиваются основные.
Важно! Все
проводники, которые могут составить конкуренцию основным, нужно сразу вырезать
«
под ноль
»
. В противном случае, повысится густота кроны и дерево станет хуже плодоносить.
Борьба с болезнями и вредителями
Для защиты от болезней и вредителей весной белят нижнюю часть ствола гашеной известью. Деревце опрыскивают бордоской жидкостью:
- до распускания почек;
- перед цветением;
- после уборки урожая.
Через год, профилактические опрыскивания с использованием медьсодержащих препаратов заменяют на обработку с использованием биопрепаратов — «Фитоверм», «Фитоспорин» или «Эмочка-Плодородие» (по вышеуказанной схеме), соблюдая инструкции производителя.
При повышенной влажности почвы и воздуха, даже при соблюдении всех агротехнических приёмов, велик риск заражения грибковыми заболеваниями.
У Московского позднего чаще всего наблюдаются поражения:
- мучнистой росой;
- монилиозом;
- бурой пятнистостью.
Отличным средством, которое имеет высокую эффективность против большинства штаммов грибков является «Манкоцеб». Его применяют согласно инструкции.
Из вредителей для яблони рассматриваемого сорта опасны:
- тля — устраняется опудриванием веток и почвы табачной пылью;
- листовёртка — с ней можно справиться при помощи обработки пеплом наземной части растения и грунта вокруг ствола;
- ложнощитовка и щитовка — избавиться от них поможет препарат «Фитоверм».
Подготовка к зиме
Осенью необходимо подготовить деревце к зимним холодам. Для этого, в середине – конце сентября проводят интенсивный полив приствольного круга, оценивают состояние коры и веток. Повреждённые части обязательно удаляют, обрабатывают активированным углём и закрывают садовым варом. Затем, проводят профилактическое опрыскивание медьсодержащими или биопрепаратами, согласно графику сезонных работ. Почву мульчируют сухим навозом. Высота слоя мульчи не должна быть меньше 10 см.
Узнайте подробнее об особенностях побелки яблони осенью и весной.
Ствол белят на высоту 1 м от уровня почвы. Яблоням, возрастом до 6 лет, произрастающим в центральной полосе и севернее, обязательно укутывают ствол мешковиной или агроволокном.
Уход
Полив — один из важнейших факторов в уходе за Московским поздним. Деревья нуждаются в обильном систематическом орошении. Это особенно важно в период цветения и в засушливые годы. Посадите рядом с деревом дернину или ковер из клевера — это поможет сохранить необходимую концентрацию влаги.
Для Московского позднего очень важна обрезка. Она стимулирует реализацию жизненных сил дерева. По этой причине на следующий год после высадки, приступают к искусственному формированию кроны. Укорачивают ростки и молодые побеги, растущие внутрь кроны или же ветви, которые развиваются под острым углом.
Если саженец зацвел на первых годах жизни, не достигнув своего шестилетия, цветы необходимо обрезать. Кроме того, весной обрезают все сломанные, подгнившие ветви. В обязательном порядке следует следить за чистотой почвы. Важно вовремя избавляться от сорняков, рыхлить и пропалывать.
Полезны органические удобрения скошенной травой. Весной следует подкормить дерево золой, селитрой, мочевиной.
Болезни и вредители
Серьезное заболевание — рак яблони. Оно может привести к гибели дерева. На стволе, ветках и кроне появляются заметные утолщения. Позднее в этих наростах развивается процесс гниения. Повреждения бывают не только открытыми, но и закрытыми. В последнем случае кора отслаивается. При отсутствии лечения на месте повреждений появляется рыжая кайма.
Если болезнь обнаружена на ранней стадии, поврежденные места смазывают либо садовым варом, либо бордоской жидкостью. Поврежденные ветки необходимо сжечь за территорией сада.
Мучнистая роса
Заболевание поражает все жизненно важные части дерева. В основном оно заметно на листьях. На них появляется характерный белый налет, напоминающий пыль или муку. На более запущенных стадиях он становится коричневым. Без оказания дереву помощи, листья засыхают, заболевание поражает внутреннюю часть ствола.
Как вылечить дерево?
Поврежденные участки обрезают и сжигают вдали от сада. Дерево обрабатывают раствором препарата «Топаз» из расчета два миллилитра на десять литров воды. Кроме того, хорошо зарекомендовало себя в этих случаях средство «Скор». Раствором омывают дерево, а после окончания плодоношения тщательно обрабатывают бордоской жидкостью.
Для ухода за яблоней этого сорта не требуется много усилий. Она достаточно неприхотлива, дает обильные урожаи, а плоды имеют отличные вкусовые качества.
Недостатки
Не лишен сорт и недостатков. Среди основных отмечают:
- Сорт зависим от поливов. Без воды не выйдет собрать хороший урожай.
- Капуста имеет необычную форму. Из-за очень длинной ноги и большого кочана может произойти заваливание на бок. Из-за этого при ее выращивании необходимо периодически проводить окучивание.
- Но основным недостатком считается раскидистость растения. Для выращивания Московской поздней необходим большой участок, так как стандартная схема посадки для этого сорта 80х80 см.
Яблоня Московское позднее: отзывы садоводов
Большинство владельцев этого сорта считают, что к достоинствам этой яблони следует отнести: высокие потребительские качества яблок, зимостойкость и устойчивость к парше. Сорт непривередлив в уходе. Многих садоводов привлекает, что плоды могут храниться до нового урожая, а так же возможность употреблять плоды не только в свежем виде. Из них можно приготовить ароматные соки, джемы, конфетюры. Многие отмечают, что плоды этого сорта используются в детском и диетическом питании.
По мнению садоводов, существенных недостатков сорт не имеет, но некоторые владельцы считают, что к недостаткам сорта следует отнести склонность кроны дерева к загущению, но это не слишком серьезный недостаток. Это проблему можно решить без особых затруднений.
Плодоношение и созревание
Интересный факт: во время селекции планировалось первое плодоношение через 9 лет после высадки. И у самого первого дерева был именно такой результат. А вот после, уже его саженцы, стали начинать плодоносить намного раньше. Поэтому обычно, после высадки растения, первый полноценный урожай получают через 6 лет.
Интересных особенностей плодоношения сорт не имеет, кроме того, наверно, что съемная зрелость плодов совпадает по времени с потребительской. Опытные садоводы утверждают, что данная культура довольно неприхотлива, выдает регулярный и качественный урожай, а также обладает высокими вкусовыми характеристиками плодов своих.
