Что класть в лунку при посадке томатов, что любят помидоры

Высадка помидоров в открытый грунт или теплицу – финальная точка выращивания рассады. Это важнейшая процедура и довольно сильный стресс для растений, которые переезжают на новое для них место. Чтобы помочь саженцам легче перенести пересадку, в лунку можно добавить удобрение. О том, какие подкормки лучше использовать мы расскажем в этой статье.
Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

Чем подкормить помидоры сейчас?

Самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий лучше не брать — хлор действует на томаты угнетающе. Из микроудобрений самые нужные томатам — бор и магний. Бор необходим во время цветения, чтобы цветы и завязи не опадали.

Интересные материалы:

Как включить системные звуки в Windows 7? Как включить скайп на Windows 10? Как включить сканер на виндовс 10? Как включить службу автонастройки WLAN в Windows XP? Как включить службу Bluetooth в Windows 7? Как включить службу потоковую передачу мультимедиа Windows 10? Как включить службу Защитник Windows? Как включить SMB в Windows 10? Как включить стерео звук Windows 10? Как включить тачпад на ноутбуке Леново виндовс 7?

Материал для компостирования

Компост не только повышает плодородие грунта, но и решает проблему утилизации мусора. Органический материал для приготовления подкормки условно делят на 2 группы:

• зеленые, или азотные;
• коричневые – углеродистые компоненты.

При разложении зеленых отходов выделяется тепло, ускоряющее процесс распада. Коричневые вещества сгнивают медленнее, без разогрева. Они обеспечивают рыхлость субстрата, удерживают влагу.

В качестве азотных компонентов подойдут такие отходы:

• свежескошенная трава;
• фруктовая падалица и овощные отходы;
• сорняки, не образующие семян;
• ботва огородной культуры;
• пищевые отходы;
• зеленые листья, молодые побеги;
• водоросли;
• цветы;
• куриный помет;
• перепревший навоз сельхозживотных.

К углеродистым составляющим относится такой материал:

• сухие листья;
• измельченная древесина;
• опилки;
• тонкие ветки;
• сено, солома;
• хвоя в умеренном количестве;
• сухая трава с корнями;
• древесная зола;
• бумага без глянца, картон;
• кочерыжки кукурузы;
• яичная скорлупа.

Не нужно класть в компост такие компоненты:

• растения, пораженные болезнями;
• садовые отходы, содержащие яды и пестициды;
• многолетние сорняки;
• ядовитые растения: ландыш, белену, лютик обыкновенный, ракитник и т.п.;
• фруктовые косточки, зерно, орехи;
• стебли томатов, картофеля и других растений, восприимчивых к фитофторе;
• банановую или апельсиновую кожуру;
• жиры, молочные продукты;
• фекалии домашних животных, свежий навоз;
• пластик, резину, полиэтилен и пенопласт;
• шерсть, кости;
• угольную золу;
• химикаты, дезинфицирующие средства.

Важно! Не следует добавлять в компостную кучу мясные отходы. При их разложении появляется зловонный запах, привлекающий мух и грызунов.

Приготовление компоста

Процесс превращения зелени, садового и бытового мусора в полезную подкормку включает такие стадии:

• активный разогрев, размножение полезной флоры и дождевых червей;
• образование гумуса;
• минерализация органических остатков.

Выбор места

Материал для компостирования складывают в ящик или яму глубиной 0,5 м. Огородники отдают предпочтение деревянной конструкции без дна. Она обладает такими преимуществами:

• хороший доступ кислорода, необходимого для жизнедеятельности полезных микроорганизмов;
• не застаивается вода;
• легче перелопачивать компост и доставать созревший слой.

Для изготовления ящика лучше взять доски из сосны, т.к. они более долговечны. Между ними оставляют зазоры для свободной циркуляции воздуха. Сверху кладут плотную пленку или шифер, чтобы предупредить переувлажнение и потерю питательных веществ во время дождей. Можно соорудить деревянную крышку. Чтобы легче доставать гумус из нижней части, конструкцию оборудуют выдвижной секцией. Оптимальные размеры ящика – 1,5х1,5х1,0 м.

Чтобы питательный субстрат не пересыхал, место выбирают затененное. Яркие лучи солнца только замедляют процессы гниения. Не подойдет низина, поскольку там всегда скапливается влага, вызывающая закисание нижнего слоя удобрения. Кучу размещают в дальнем углу сада.

Как правильно сформировать компостную кучу

Закладывают компостную кучу после дождя, чтобы земля была увлажненной. Процесс ее формирования включает следующие этапы:

1. Первый слой состоит из торфа, щепок, соломы и небольших веток. Его толщина должна быть не менее 10 см. Такая прослойка выполняет функцию дренажа.
2. Сверху насыпают слой коричневых компонентов высотой 15 см. Его слегка уплотняют, затем обильно поливают.
3. Далее кучу на 20 см дополняют отходами, принадлежащими к зеленой группе компонентов.
4. Сверху добавляют слой плодородной земли толщиной 5-10 см.
5. Укладку материала повторяют, пока куча не достигнет высоты 1,5 м. Каждый слой проливают отстоянной водой. Когда компост осядет, можно добавить следующие слои отходов и земли.

Важно! Материал для компостной кучи нужно максимально измельчить. А сухое сено перед закладкой сдабривают влажным перегноем. Такие меры позволят ускорить процесс разложения.

Метод приготовления компоста, при котором органические вещества перегнивают медленно, называют холодным. Содержимое кучи перемешивают редко. Устанавливают пару ящиков: одна емкость предназначена для складирования отходов на протяжении лета и осени, а другая – для дозревания удобрения.

Чтобы получить подкормку за 2-3 месяца, применяют горячий метод: землю между слоями не насыпают, а кучу накрывают полиэтиленовой пленкой. Органическую смесь нужно часто перелопачивать, поливать раствором катализатора. Отличный результат дает применение Оксизина, предназначенного для переработки компоста.

Особенности компостирования

Чтобы приготовить качественный компост нужно придерживаться таких правил:

1. Углеродистые и азотные отходы следует смешивать в равных пропорциях.
2. Первый раз кучу перелопачивают через 7 дней. Опытные садоводы рекомендуют перемешивать компоненты 2 раза в месяц, разбивая комки. Такая процедура обогащает субстрат кислородом, ускоряет процесс ферментации.
3. Питательный субстрат нужно регулярно увлажнять. В летнюю жару его поливают чаще. Воды нужно много, чтобы пропитать все слои.
4. Идеальная температура для созревания органического удобрения – +55°С. В таких условиях активность микроорганизмов возрастает. При показателях термометра +60…+70°С уничтожаются семена сорняков и вредные бактерии. Если разогрев субстрата недостаточный, нужно добавить азотных компонентов.
5. Чтобы ускорить разложение органики, кучу поливают настоем навоза или птичьего помета. Можно применять биопрепараты: Байкал ЭМ-1, Возрождение, Сияние, Ургаса, Тамир или средство «Эмбико Компост». Созревшее удобрение можно получить через 2-3 месяца.
6. На зиму кучу нужно засыпать толстым слоем опилок или сухих листьев, а затем накрыть полиэтиленовой пленкой.

На заметку! Срок созревания органического удобрения – от 3 месяцев до 2 лет. Готовый компост темно-коричневого цвета, рассыпчатой однородной структуры, с характерным землистым запахом.

Достоинства и недостатки такой посадки

Вырастить томаты из семян безземельным способом может любой, но перед этим нужно изучить как плюсы, так и минусы этого метода.

Плюсы

Очевидно, что в условиях проращивания рассады в квартире, отказ от использования грунта во много раз упрощает жизнь огородника. Экономится значительное пространство для использования посадочных емкостей с растениями, отсутствует риск просыпания земли, процедура высадки семян не требует больших усилий. К другим преимуществам безземельного проращивания рассады по сравнению с классическим, можно отнести следующие.

• Позволяет проверить выживаемость семян сомнительного качества. При использовании этого способа дачник совсем не несет убытков при отсутствии всходов бракованных семян.
• Экономит средства для подготовки рассады. Нет необходимости приобретать дорогие средства и приспособления для проращивания рассады, а используемые материалы (пленка) может использоваться на протяжении нескольких сезонов.
• Уменьшает время адаптации рассады после пересадки в землю на 10-14 дней. Корни проросших семян при пересаживании в почву не повреждаются, что позволяет растению прижиться в новом месте в более короткие сроки.
• Упрощает уход. Достаточно расположить емкость для выращивания рассады в тепло и регулярно увлажнять посевы.
• Позволяет проводить высаживание сеянцев не одновременно, а поэтапно, по мере роста томатов.
• Исключает заражения семян опасными инфекциями, обитающими в земле. Сеянцы прорастают более здоровыми и крепкими.

Минусы

Оценивая безземельные способы посева семян томатов на рассаду необходимо знать не только преимущества, но и другие возможные недостатки.

• Высадка семян производится сравнительно позже. При раннем посеве рассада может получиться вытянутой с блеклыми и желтоватыми листьями.
• Нельзя упустить время пикировки растения. Пересадка в землю необходима сразу после появления первых листьев.

Общие рекомендации по подкормке

Чтобы собрать хороший урожай, нужно точно знать, какое удобрение при посадке томатов нельзя использовать. Во время выращивания томатов фермеры не рекомендуют:

• удобрять помидоры коровяком более трех раз за сезон;
• высаживать растение в чрезмерно удобренную почву;
• вносить в лунки навоз или куриный помет перед высадкой;
• удобрять томаты мочевиной;
• сажать разные сорта на одной грядке;
• часто поливать, это помешает нормальному проникновению кислорода к корням.

Рассада томатов

Самыми необходимыми микроэлементами, в которых нуждается томат, являются калий, азот и фосфор. Именно они необходимы с момента прорастания рассады для укрепления корня, раннего цветения, созревания плодов и увеличения урожая.

Предварительные работы

Несмотря на то, что посадка томатов производится весной, но подготовительные работы следует начать еще осенью. Предварительные работы проходят в несколько этапов.

Выбор места под грядку

Под посадку томатов выбираются хорошо освещенные и теплые участки, на которых грунтовые воды не пролегают близко к поверхности земли. Два года подряд помидоры нельзя садить в одно и то же место, так как это способствует истощению почвы и повышению ее уровня кислотности. Лучше, если рассада или семена будут высажены на то место, на котором в прошлом сезоне произрастали:

• лук;
• чеснок;
• морковь;
• огурцы;
• капуста;
• кабачки;
• свекла;
• тыква.

Внимание! Категорически нельзя высаживать помидоры на поле после картофеля и других пасленовых, так как все эти культуры подвергаются нападкам колорадского жука и поражаются фитофторой.

Подготовка земли

Осенью после сбора урожая землю следует перепахать либо перекопать вручную на глубину 22 — 25 см. Весной перед высадкой культуры земля подвергается обработке вторично: перекопка лопатой или вилами. Подготавливаемая таким образом почва насыщается кислородом, делается рыхлой и мягкой; также при копании можно извлечь и уничтожить корни всех сорняков.

Подготовка посадочного материала

Рассада томатов

1. 
   Рассада, выращенная в домашних условиях, обязательно должна «закаливаться»: в течение некоторого времени (до 15 — 20 дней) контейнеры выносятся на улицу, где остаются на определенное время (от 2 часов до 10 часов ежедневно). Минимальный период закаливания – 3 дня, но лучше выделить данному этапу больше времени: это только благотворно скажется на адаптационных способностях молодых растений.

2. За 10 дней до высадки рассады в открытый грунт полив следует уменьшить, а за неделю и вовсе прекратить.
3. Но накануне дня высадки молодые саженца обильно поливаются водой.

Семена

1. Перед посевом семян в грунт их также необходимо подвергнуть обработке: семена помещаются в тканевый мешочек и погружаются на 15 – 20 минут в раствор марганцовки (1г марганца на 1 ст. воды), затем промываются проточной водой.
2. Следующий шаг — их следует замочить на 12 часов в питательном растворе (1 ч.л. нитроаммофоски (нитрофоски) на 1 л воды).
3. Далее на 24 часа – в чистую воду.
4. После на 1 – 2 суток тканевый мешочек отправляется в холодильник (+1С-+2С), где время от времени их необходимо орошать во избежание пересыхания.

Зачем что-то добавлять в почву при посадке томатов

Есть три главные причины внести определенные добавки при посадке помидоров.

1. Подкормка. Самая очевидная причина – это внесение удобрений, которые будут питать саженцы первое время. Но не все так просто. Если у вас плодородный грунт, или вы вносили осенью органику при перекопке почвы, то добавлять удобрения не нужно.
2. Раскисление грунта. К сожалению, не все дачные участки и огороды в нашей стране расположены на черноземах. Кое-где встречается кислый грунт. В этом случае нужно проводить известкование или добавлять известь в лунку при посадке.
3. Обеззараживание почвы. Если участок постоянно находится под какими-то культурами, то не удивительно, что со временем в нем накапливаются яйцевые кладки вредителей, патогенная микрофлора и т.д. Чтобы не заразить саженцы при высадке, в лунку добавляют фунгицидные и инсектицидные препараты.

Спитой кофе

Кофейные зерна богаты полезными веществами: фосфором, калием, кальцием, магнием, азотом и многими другими. Раньше считалось, что кофе можно использовать в качестве удобрения растений, требующих пониженный уровень pH. В действительности вся «кислота», присущая свежему молотому кофе, уходит в процессе варки. В то время как у вареного кофе гуща имеет нейтральную реакцию (pH 6,5-6,8). С чаем кофе роднит не только то, что оба эти напитка являются тонизирующими. Точно так же, как и чай, не до конца высушенная кофейная гуща может стать рассадником грибковых заболеваний. Кроме того, она утяжеляет почву и замедляет прорастание семян.

Когда и как посадить проростки в емкости с грунтом?

Из ёмкостей с влажной бумагой рассаду не вынимают до появления первых листочков. Далее она подвергается пересадке в грунт.

1. После изъятия из бумаги ростков, происходит их отбор: те из них, которые получили развитую корневую систему, подвергаются дальнейшей пересадке, а менее сильные отбраковываются.
2. Проросший корень, который стал ветвиться, необходимо уменьшить до размера сеянца.
3. Молодые растения высаживают в грунт, которым наполовину заполнены контейнеры с дренажными отверстиями.
4. Каждое растение после углубления увлажняется водой комнатной температуры.
5. Емкости с рассадой накрывают пленкой и на ночь отправляют в теплое место.
6. В утренние часы контейнеры с рассадой можно расположить на окно.
7. По мере роста томатов в каждый контейнер подсыпается почва.

Во всем остальном порядок ухода за рассадой без использования земли не отличается от классического.

Рецепты удобрений с навозом

У огородников существует ценный рецепт «травяного чая», состав которого идеально дополняет перегной. Это дешевый и экологически чистый способ сохранения питательных свойств состава и оптимальной структуры почвы. Для создания зеленого удобрения применяют сорняки, сорванные до начала цветения, одуванчики, крапиву, мокрицу, чистотел и др.

На 70-литровую бочку берут такие ингредиенты:

• 10 кг травы;
• 50 л воды;
• 4 кг навоза;
• 4 ст. л. суперфосфата, предварительно растворенного в горячей воде;
• 10 ст. золы, настоянной в течение 3 ч в 2 л кипятка;
• 4 кг компоста.

Полностью тару не заполняют, т.к. необходимо оставить место для брожения. Настаивают такой «чай» 2 недели. На его готовность и способность подкармливать растения указывают пена на поверхности и появившийся запах навоза.

Перед использованием его нужно тщательно перемешать. Применяют его в разбавленном виде (1:20). Вливают по 250 мл под один куст помидоров. Использовать «чай» необходимо за неделю, т.к. потом он теряет свои полезные свойства.

Карьерный или строительный песок

Карьерный и строительный виды песка совершенно не подходят для рассадного грунта. Они не плодородны и содержат много глины, которая очень плохо проводит воду и воздух, и тем самым губительно влияет на молодую рассаду. Кроме того, в таком песке практически нет питательных элементов. Поэтому для создания почвосмесей лучше всего использовать песок, добытый из речного русла. Он гораздо легче и чище, в нем практически не бывает глины и других примесей.

Какие удобрения можно закладывать в лунку при посадке томатов

Теперь разберемся более подробно с подкормками. Начнем с органических удобрений.

Многие дачники считают, что оптимальным удобрением, которое нужно положить в лунку при посадке, является зола. Норма расхода удобрения – 100 гр на ямку.

Еще одно очень эффективное и популярное средство – прелый навоз. Его нужно еще меньше. Всего 50 гр на лунку. Учитывайте два момента. Нельзя использовать свежий навоз, и обязательно присыпайте его землей.

Вместо навоза можно использовать компост. Норма расхода такая же.

Вполне подойдет птичий помет. Сначала за неделю до высадки помидоров готовим концентрат. Заливаем 1,5 кг средства ведром воды, накрываем и оставляем бродить. Далее при посадке разбавляем концентрат: стакан помета на ведро воды. На одну лунку достаточно четверть литровой кружки.

Преимущество минеральных удобрений в том, что их нужно значительно меньше. Обычного пакета хватит на посадку целой плантации помидор.

Аммиачную селитру или мочевину добавляют для того, чтобы куст томатов быстрее разросся. И того, и другого средства нужно 30 гр на ведро воды.

Если саженцы у вас вытянувшиеся, то лучше добавьте при посадке суперфосфат. Норма на 1 лунку – столовая ложка.

НА ЗАМЕТКУ. Если вы вносите суперфосфат, то аммиачную селитру вносить нельзя.

И, наконец, самое эффективное минеральное средство – это нитрофоска. Для жидкого удобрения нужен спичечный коробок на ведро. Если вносите сухое удобрение с дальнейшим поливом, то достаточно щепотки на каждую посадочную ямку.