Сентябрь. Наступила осень. Убран урожай. Можно заняться ягодным участком, на котором обязательно есть смородина черная, красная, золотистая, белая разных сортов и сроков созревания. Смородина – постоянный источник витаминов, микроэлементов и других необходимых веществ. Средняя продолжительность эффективного плодоношения смородины составляет 12-15 лет при правильном уходе и своевременной обрезке и омоложении. Но наступает момент, когда требуется размножить ягодник. Конечно, можно на рынке купить готовые саженцы и высадить в отведенном на дачном участке месте. Однако самый надежный способ получить желаемый посадочный материал понравившегося сорта – это самостоятельное размножение.
Размножение смородины черенками. © Fennel and Fern
Варианты размножения осенью, весной, летом
Ягодник размножают на протяжении сезона. Чтобы из частей побегов вырастить кустики, которые приживутся на новом месте и превратятся в мощные взрослые растения, придерживаются правил:
- Когда смородину разводят верхушками или зелеными черенками летом, выбирают сухой умеренно теплый (+18 — 20℃) день; операцию совершают июльским утром. Если погода помешала работе в июле, процедуру переносят на следующий месяц. Летом также делят старые кусты. Благоприятно делить и черенковать смородину в августе, когда Луна гостит в Тельце. Кусты, посаженные в этот период, редко болеют, дают обильный урожай. Ягоды вырастают ароматными, хранятся до следующего лета. В жаркие сухие дни насаждения притеняют и обильно орошают.
- Перед тем, как размножить осенью взрослый куст смородины черенками, готовят школку. Землю очищают от сорняков, перекапывают и смешивают с удобрениями. Одеревеневшие отрезки размещают, наклоняя в южную сторону, чтобы школка равномерно прогревалась. До конца сезона фрагменты побегов приживутся. В мае молодые отростки укорачивают, а осенью переносят в открытый грунт. Второй вариант: рассаду зимой выращивают дома, в мае пересаживают в сад.
- Весной сентябрьские или мартовские одеревеневшие нарезки укореняют и доращивают в домашних условиях или в рассаднике (пересаживают до набухания почек). В сад переносят в первой половине сентября. В начале сезона кусты также воспроизводят отводками.
Если все сделать грамотно, юные кустики приживутся и через год дадут первые плоды.
Черенкование – распространенный вариант разведения
Справка! Если одревесневший материал держат дома до весны без укоренения, места срезов покрывают воском (парафином). Веточки связывают пучком, заворачивают в пищевую пленку, кладут на нижнюю полку холодильника. Зимой упаковку периодически снимают, осматривают, проветривают. Подгнившие отбраковывают. Садоводы также хранят ветви в погребе, засыпав песком.
Уход за однолетними саженцами
Через год из черенков, укорененных в домашних условиях, можно получить крепкие кустики, осенью нужно провести следующие мероприятия:
- Каждый побег подрезать так, чтобы на нем было по 4-5 почек. Срезанные места обработать садовым варом.
- Чтобы всю силу роста растения пустили на наращивание зеленой массы и корневой системы, удаляют соцветия.
- Вокруг кустиков по диаметру на расстоянии 40 см делают канавку для полива. Увлажняют по мере просыхания земляного кома на глубину до 5-6 см. Расход воды на один куст — 5-7 ведер.
- Регулярно рыхлят до 8 см с последующим внесением мульчи из торфа или прошлогоднего навоза.
- Для поддержки плодородности грунта его раз в месяц проливают раствором куриного помета (1:20). Последний полив нужно провести за 3-4 недели до наступления холодов.
- На зиму саженцы стоит утеплить — сначала окучить приствольную зону толстым слоем торфа, затем веточки пригнуть к земле, зафиксировать кирпичами, присыпать грунтом, укрыть еловым лапником или мешковиной.
Двухлетние растения подрезают по такому же принципу, как и однолетки, чтобы обеспечить хорошее ветвление кроны. Уже на третий год кустики дадут первый урожай, а к шести годам показатели продуктивности будут максимальными.
С 8 лет урожайность пойдет на спад. Черенкование проводят через каждые десять лет.
Разведение черенками
Черенкование – самая надежная и доступная техника получения посадочного материала. При таком воспроизводстве легко получают здоровые кустики, урожайность которых не снижается 8 – 10 лет. Воспроизводство ягодника веточками требует от садовода знания правил, терпения и времени. Хотя приживаемость отрезков на 10% ниже, чем при других распространенных способах разведения, прием востребован, т. к. при обрезке получается много ветвей.
Преимущества черенкования
Популярность техники объясняется преимуществами:
- корневая система родительского кустарника не травмируется;
- продуктивность куста-донора не снижается;
- кустики, полученные этим вегетативным путем, сохраняют свойства материнского ягодника;
- так легко можно размножить взрослый кустарник.
Черенкованием быстро расширяют площадь, занятую смородиной, увеличивают урожай.
Заготовка материала
Кусты смородины размножают зелеными или одревесневшими черенками:
- Зеленые отрезают с макушек молодых гибких стеблей во второй декаде мая – начале июня. Чтобы уменьшить впитывание влаги, ускорить приживаемость, на обрезках оставляют 2 верхних листика, остальные убирают.
- Одревесневшие срезают в сентябре или в марте до начала сокодвижения: прямой верхний срез делают над зачатком побега, нижний – рядом с почкой, под углом.
Весной на заготовках появятся отростки
Подготовка места
Ягодник выращивают на солнечном участке, где не застаивается вода. Площадку готовят заранее: удаляют сорняки, перекапывают, разравнивают и удобряют: на каждый 1м2 добавляют 10 л перегноя. Если почва глинистая, вносят компост, песок.
Посадка
На подготовленной площадке делают лунки на расстоянии 0,1 м друг от друга. Каждую лунку обильно увлажняют. Фрагменты ветвей размещают в наклонном положении, над грунтом оставляют верхние листочки. Почву мульчируют измельченной корой, перегноем или кокосовым субстратом.
Дальнейший уход
Первые 2 недели поливают каждый день. Спустя 20 дней, когда отрастут корешки, частоту поливов снижают. Раз в 2,5 недели рассаду подкармливают органикой. Крепкие растения осенью пересаживают на постоянный участок. Весной побеги обрезают, оставив 3 почки. Эта процедура вызовет ветвление кустарника.
Дополнительная информация! Корни интенсивно развиваются при температуре выше +10℃. Поэтому на постоянное место кустики высаживают 5 – 15 мая, когда становится тепло.
Агротехнические приемы посадки и ухода
Выбор места
В зависимости от типа смородины места постоянного выращивания подбирают разные. Так, черная смородина растет на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных участках, но без застоя воды и заболачивания. Красная и белая смородина более засухоустойчивые и их практичнее высаживать на возвышенном и хорошо освещенном месте.
Для черной смородины пригодны нейтральные тяжело– и средне-суглинистые почвы. Красная и белая смородина формирует хорошие урожаи на суглинистых почвах, но предпочитают они легкие и супесчаные.
Укоренение черенка смородины. © Daniel G. Taylor
Подготовка почвы
Участок под смородину тщательно выравнивают, что важно для последующих поливов культуры. Обязательно до высадки саженцев проводят тщательную очистку от многолетних корневищных сорняков, угнетающих молодые посадки. Перекапывают участок на глубину штыка лопаты. Перед перекопкой вносят по ведру перегноя или компоста и фосфорно-калийных удобрений соответственно по 40-50 и 20-30 г на 1 кв. м площади. Посадочные ямы под смородину готовят при осенней посадке за 2-3 недели до высадки кустов, а при весенней лучше их заготовить с осени.
Подготовка саженцев
Укоренившиеся черенки/саженцы перед посадкой просматривают и удаляют больные, надломленные побеги, подсушенные корни. Надземную часть обрезают до 15-20 см и замачивают на 3-6 часов в растворе корневина или другого корнеобразующего препарата.
Если посадку проводят 2-х — летними саженцами, то оставляют однолетние побеги с 2-мя — 4-мя почками. Обрезка надземной части обязательна. Маленькая надземная масса позволит кусту большее количество питательных веществ использовать на развитие корневой системы. Помните, что у смородины корневая система начинает развиваться и функционировать при температуре почвы +16..+18ºС, а надземная значительно раньше, при температуре воздуха +6..+8°С. Слаборазвитая корневая система не сможет обеспечить нормальное развитие надземной массы и формирование достаточно высокого качественного урожая.
Основные приемы посадки саженцев смородины
После подготовки посадочной площадки готовят в зависимости от сорта посадочные ямы с расстоянием между рядами 1,7-2,0 м и в ряду 1,0-1,25-1,5 метра. Предварительный размер посадочной ямы составляет 30-40х30-40 см глубиной до 35-40 см. Окончательный размер посадочного места готовят под корневую систему саженца.
В посадочную яму вносят подготовленную почвенную смесь, состоящую из 6-8 кг перегноя (если почвы тяжелые) и соответственно 40 и 20 г фосфорно-калийных удобрений. На легких почвах можно ограничиться внесением нитроаммофоски по 50-70 г/яму или другого полного удобрения.
Большинство сортов смородины самоплодны и не нуждаются в партнере, но чтобы урожаи были постоянно высокими, лучше высадить несколько взаимоопыляемых сортов.
Посадочную яму на 1/3 засыпают подготовленной почвенной смесью так, чтобы одна стенка была наклонной.
Саженец размещают в яме под наклоном в 40-45 градусов вдоль ряда и постепенно засыпают почвой, постоянно уплотняя рукой, чтобы не остались воздушные зазоры между корнем и почвой.
Корневая шейка смородины должна находиться на 5-8 см ниже почвенного уровня. Это необходимо для получения дополнительных побегов.
Смородина. © fruitnut
Обратите внимание: саженец обязательно нужно разместить наклонно. Этот прием будет способствовать развитию дополнительных корней корневой системы, а из заглубленной в почву корневой шейки и части стебля сформируются дополнительные побеги. Разрастется пышный куст. При прямой посадке. Будет развиваться один мало ветвистый штамб. Такая посадка применяется при формировании миниатюрных смородиновых деревьев.
- После засыпки 2/3 ямы выливают под посадку 0,5 ведра отстоянной теплой воды. Яму засыпают до конца, уплотняют. Вокруг посадки формируют лунку, чтобы вода не разливалась вокруг, и добавляют еще 0,5 ведра воды.
- После впитывания воды посадку мульчируют мелкой мульчей.
- Через 4-5 дней посадку повторно поливают.
Чтобы ослабленный пересадкой саженец не пострадал (особенно корень) от зимних холодов, посадку перед устойчивым похолоданием окучивают, оставляя на поверхности часть стебля с 1-2 почками, и мульчируют слоем 5-7 см.
Преимущества зеленого черенкования
Получение новых кустов из зеленых черенков – распространенный прием воспроизводства, который наделен преимуществами:
- Нарезки успевают укорениться и окрепнуть, поэтому легко переносят холодные осенние дожди, морозную зиму и прохладную весну.
- Срезают фрагмент макушки молодой поросли, остальные побеги сохраняются. Поэтому нарезка не травмирует материнский кустарник и не снижает продуктивности.
- Метод предупреждает развитие вирусных инфекций и распространение вредных насекомых – стеклянницы, почкового клеща, галлицы.
Если черенки заготовлены грамотно, саженцы вырастут крепкими.
Зеленое черенкование продуктивно
В видеосюжете рассказывается, как воспроизводят ягодник зелеными черенками в июле:
Стимуляторы образования корней
К популярным средствам для ускорения корнеобразования относятся:
- Гетероауоксин – порошковая смесь/таблетки на основе фитогормонов. Для приготовления питательного раствора используются 500 мл мягкой воды и 1 таблетку (10 г). Полулитра жидкой смеси достаточно для обработки 50 черенков. Срок хранения раствора 2 суток, после чего аминокислоты полностью распадаются.
- Корневин – порошок индолилмасляной кислоты. Попадая на оголенный срез, она раздражает его рецепторы и провоцирует формирование каллюса. Высокая концентрация препарата губительна для растений, поэтому ее часто смешивают с толченым активированным углем, либо аскорбиновой кислотой в равных пропорциях. Срезы обмакивают в сухой Корневин и, стряхнув излишки, сажают в грунт.
- Эпин – сухая смесь широкого действия. Применяют для наращивания корневищ, защиты саженцев в зимний период, для повышения их иммунитета. Красную, золотистую и черную смородину замачивают в 15%-раствор «Эпина» перед высадкой в открытый грунт. Данная мера позволяет минимизировать риски заражения вирусными инфекциями и тлей.
- Рибав-экстра – концентрированный препарат на основе женьшеня. Достаточно развести 1 мл жидкости в 10 л прохладной воды, чтобы обработать пересаженные растения, и заживить поврежденные места.
Памятка
Оптимальными сроками для пересадки саженцев в открытый грунт считаются 2-3 месяцы после укоренения. В связи с этим у некоторых садоводов возникает вопрос, когда нарезать посадочный материал, чтобы успеть к весенней или осенней высадкам.
Черенкование в сфагнум
Цветоводы используют мох в качестве мульчи и разрыхлителя субстрата. Садоводы тоже применяют полезные свойства растительного вещества.
Свойства торфяного мха
Сфагнум, который впитывает и удерживает жидкость, применяют для укоренения частей влаголюбивой культуры. Белый мох усиливает воздухопроницаемость почвы, содержит антибактериальные вещества, препятствующие загниванию тканей. Защищает от внезапного изменения температуры.
Подготовка к высадке
Подготавливают материалы:
- торфяной мох;
- емкость для воды;
- пленку;
- веревку.
Сфагнум выдерживают 2,5 часа в теплой воде, потом выкладывают на полоски плотной светонепроницаемой пленки (ширина полос – 0,12 м).
Как подготовить черенки
Побеги разрезают на части утром (в сухую погоду). Удаляют листочки, оставив 2 верхних. Срезы опудривают Корневином.
Посадка
Заготовки раскладывают на мхе через каждые 50 мм так, чтобы сверху виднелась часть макушки. Срезы погружают в сфагнум. Пленку сворачивают рулоном, обматывают веревкой. В непрозрачную емкость наливают воду и опускают рулоны, следя, чтобы пленка оставалась покрытой жидкостью наполовину.
Размножение в воде
Смородина отлично размножается весной в воде. В марте заготовленные в зиму одревесневшие побеги достают их холодильника и вымачивают в корневом стимуляторе около 2 дней. На третий день в емкость с непрозрачными стенками заливают воду с нейтральным ph. По желанию садоводы могут приготовить питательный раствор для проращивания. Для этого в жидкость добавляют аскорбиновую кислоту или витамин В1 в пропорции 1:100, тщательно размешивают.
Укоренение в банке
Черенки смородины укоренить в воде помогает черный укрывной материл. Агроволокно нарезают на лоскуты, надевают на емкость, сделав предварительно отверстия. Срезанные побеги размещают с расчетом 1 черенок на 100 мл воды. Банки с посадочным материалов выставляют под рассеянный свет (рядом с окном).
Воду в емкостях, как и при размножении гортензии черенками, не меняют на протяжении всего периода выгонки. Однако по мере испарения жидкости раствор нужно доливать. После 20 дней агроволокно разрезают, а проросшие побеги рассаживают по индивидуальным стаканчикам. С наступлением апреля саженцы перемещают в открытый грунт и на протяжении недели обильно проливают по мере высыхания верхнего слоя грунта.
Способы укоренения
Часть стебля, образовавшая корни, готова стать самостоятельной садовой культурой. Об окоренении расскажут появившиеся пухлые яркие почки. Здоровые верхушки молодых побегов легко укореняются.
В воде
Фрагменты веток, отрезанные в начале весны или осенью, в домашних условиях окореняют в жидкой среде по схеме:
- В темную непрозрачную емкость наливают отстоянную воду, добавляют измельченный активированный уголь, чтобы избежать загнивания корешков. Заготовки опускают в жидкость.
- Во второй декаде апреля отрезки пересаживают в горшки, наполненные почвосмесью, состоящей из песка, садовой земли торфа (1:3:1).
- Спустя неделю после пересадки подкармливают: в каждый горшок добавляют 4 гранулы нитроаммофоски.
- Грунт опрыскивают 3 раза в день.
В середине мая рассаду начинают закалять – днем выносят на балкон сначала на 15 минут, потом продолжительность процедуры увеличивают. В начале июня пересаживают в школку для доращивания.
Окоренение в воде – распространенный метод обработки
Дополнительная информация! Жидкость при испарении доливают, а не меняют: полное изменение водной среды вызывает у саженцев стресс, тормозит отрастание корешков.
В субстрате
С марта до конца мая заготовки укореняют в субстрате:
- Тщательно смешивают торф и речной песок (1:1), добавляют 3 порции земли садовой. На дно емкости кладут толстый слой дренажа. Насыпают почвосмесь, слегка уплотняют.
- В наклонном положении высаживают черенки, оставляя почки над уровнем грунта.
- Субстрат поливают после посадки, далее почву опрыскивают трижды в день.
- Через 5 суток после высаживания добавляют нитроаммофоску.
- В третьей декаде мая рассаду начинают выносить на балкон, чтобы закалить.
После установления стабильного тепла кустики высаживают в череночник.
Прикапывание в открытый грунт
Заготовки переносят в сад после окончания весенних заморозков. Участок готовят заранее. Перекапывают, удаляют сорную растительность. За 15 дней до планируемой посадки на каждый 1 м2 вносят удобрения:
- 0,15 кг суперфосфата;
- 0,03 кг сернокислого калия;
- 5 кг перегноя.
Землю повторно перекапывают. Чертят бороздки, отступая между рядами 0,5 м. Увлажняют. Нарезки рассаживают на расстоянии 0,25 м друг от друга, оставляя над землей две почки. Рассаду регулярно поливают. Чтобы сохранить влагу, субстрат мульчируют темным укрывным материалом, торфом или перегноем.
С добавлением стимуляторов корнеобразования
Образование корней – естественный физиологический процесс. Когда черенкам хватает тепла, влаги и света, корешки отрастают за 2,5 – 3 недели. Иногда, чтобы ускорить приживаемость, места срезов обрабатывают стимулирующими средствами. Садоводы применяют натуральные и промышленные стимуляторы.
С Гетероауксином корешки появятся быстро
Натуральные
Эти вещества действенны, безопасны для насаждений:
- одну ампулу аптечного экстракта или 15 капель сока алоэ разводят в 0,25 л отстоянной воды; в подготовленной жидкости держат до образования корня;
- в растворе дрожжей черенки замачивают на 24 ч, потом пересаживают в субстрат;
- заготовки погружают на ночь в растворенный мед; утром переносят в воду для укоренения.
Покупные препараты
Ускоряют появление волосовидных корешков, повышают иммунитет и урожайность культуры. Не приносят вреда, если используются по инструкции:
- одревесневшие части замачивают в растворе Гетероауксина на 15 – 19 часов, зеленые – на 10 – 15 часов;
- место среза погружают в порошок Корневина и сразу сажают в почвосмесь;
- в разведенном Эпине выдерживают 12 – 24 часа;
- в раствор Циркона отрезки помещают на 10 часов.
Справка! Растворами Эпина и Циркона также опрыскивают взрослые кустарники. Обработка биостимуляторами поддерживает ягодники во время засухи, затянувшихся дождей и резких изменениях температуры.
Как правильно нарезать заготовки?
Выращивание из веточки нового смородинного куста – эффективный, но трудоемкий процесс. При правильной подготовке заготовок более половины из них пустят корни и приживутся в открытом грунте. Через 2-3 года из них вырастут плодоносящие кусты, тогда красная или черная смородина с полезными свойствами станет незаменимой ягодой в рационе.
Первым этапом подготовки является нарезка посадочного материала. С помощью перочинного ножика черенок отделяют от основного побега:
- под почкой (для зеленой поросли), так как растительные ткани под узлом более устойчивы к грибку и патогенным процессам;
- в междоузлии (для одревесневших веток) с небольшим захватом коры с материнского дерева, т.е. «с пяткой».
Места срезов на смородине смазывают аграрной смолкой или садовым варом для предотвращения попадания инфекций и паразитов под кору растения. У зеленого прироста урезают слишком большие листья. С полуодревесневших побегов счищают листву и удаляют верхушку, оставляя на проращивание небольшой черенок с 3-4 почками. У годовалых веток оставляют от 5 до 7 почек и 25-30 см длины.
Места срезов опудривают препаратами, стимулирующими корнеобразование. Они не только ускоряют проращивание, но и положительно влияют на иммунитет будущих саженцев.
Видео с подробном рассказом об укоренении смородины.
Секреты черенкования
Начинающие дачники иногда не знают, как грамотно размножить урожайный куст смородины черенкованием. Опытные садоводы советуют:
- Чтобы минимально травмировать донорское растение, избежать появления инфекций, для нарезки стеблей берут острый чистый нож или секатор.
- Отрезки сразу опускают в жидкую среду, чтобы не засохли.
- Подписывают название, чтобы не перепутать сорта.
- В глинистом грунте насаждения загнивают, поэтому готовят рыхлую питательную почвосмесь.
- Не допускают загущения посадок, иначе вырастут слабые ягодники. Между лунками в ряду оставляют 0,12 м, дистанция между рядами – 0,2 м.
- Насаждения поливают 2 – 3 раза в сутки.
- В теплице корни образуются быстрее, чем на грядке.
Когда лучше черенковать
Время черенкования смородины зависит от того, какие стебельки (молодые или уже одревесневшие) вы хотите садить. Если зелёные, то оптимально делать это в середине июня — начале июля (период активного роста растения), если побеги одревеснели, то в конце сентября — середине октября, или ранней весной (когда процесс сокодвижения ослаблен).
Этиоляция
Трудоемкий метод, смысл которого состоит в затемнении части стебля. Фрагменты стеблей затемняют редко – для размножения черенками весной старого кустарника, когда обрезка не вызывает омоложения. Во второй декаде мая на первые 2 почки толстой трехлетней ветки надевают темную пленку и плотно фиксируют с 2-х сторон проволокой. При этом листочки в междоузлии отрезают.
После отрастания стеблей на 6 см на отрезок длиной 4 см накладывают вторую светонепроницаемую пленку и тоже фиксируют с 2-х сторон. Под темным укрытием появятся корни. Когда корневища образуются на всех изолированных от света участках, ветвь срезают, снимают пленку и нарезают палки с пятью почками. В землю рассаживают под углом, заглубляя на 5,5 – 7 см.
В видеосюжете показано, как размножить свою смородину черенкованием:
Заготовка зеленых, полуодревесневших и одревесневших черенков
Для укоренения пригодны любые части смородины:
- молодой прирост заготавливают с мая до середины июля;
- полуодревесневшие побеги срезают с середины августа до конца сентября;
- одревесневшие однолетние ветви – для черенкования зимой и ранней весной.
Зеленый прирост – не вызревшие верхушки ветвей, сформировавшиеся в текущем сезоне. Имеют ярко выраженный зеленый окрас, хорошо гнутся, пригодны для укоренения в летний период. Заготавливать их рекомендуется с мая по июль. Для нарезки выбирают наиболее длинную (от 10 см) поросль с максимальным количеством листвы. При этом листья диаметром более 6 см обрезают на 1/2. При работе с зелеными черенками летом стоит учитывать общее состояние куста. Экземпляры с недоразвитой, больной, либо пораженной кроной непригодны для нарезки.
Заготовки для укоренения
Полуодревесневший побег – часть ветви, сформированная и вызревшая в текущем сезоне. Такие побеги подернуты тонкой корой, имеют бурый окрас, при резком сгибании легко надламываются. Для нарезки отбирают ветви длиной от 7 до 15 см, на которых расположено не менее 3 почек. Сроки черенкования выпадают на середину августа или сентябрь.
Одревесневший побег – однолетние ветви, на которых расположено не менее 3 узлов с почками. Именно с них заготавливают самые длинные черенки от 25 до 30 см. Пригодны для черенкования в зимнюю пору и ранний весенний период, так как могут долгое время храниться во влажном субстрате.
Критерии подбора заготовок:
- Здоровый внешний вид – гладкий ствол без видимых повреждений, правильная форма, отсутствие дефектов развития.
- На одревесневших побегах наличие более 3 живых почек (зачатки должны иметь зеленый или бурый цвет, крепко прилегать к стеблям).
- На зеленой поросли крепкая листва без видимых повреждений и признаков усыхания.
Перед тем как размножить смородину черенками, необходимо убедиться в пригодности материнского куста. При выборе учитывают:
- отсутствие насекомых-паразитов, вирусных заболеваний в кроне куста;
- достаточный размер кроны (от 5 скелетных веток);
- отсутствие дефектов в развитии смородины.
Отбор одревесневших заготовок для посадки
Разведение отводками
Воспроизводство черной смородины отводками – надежный метод, дающий здоровые плодоносящие ягодники. По способу образования выделяют 3 вида отводков:
- вертикальные (дают много кустов);
- дугообразные (образуют насаждения с сильными корневищами);
- горизонтальные – самые продуктивные.
От зрелого пятилетнего куста берут 3 – 4 веточки для разведения, от юного – одну. Это не снижает урожайности куста-донора.
Доступная техника размножения
Дополнительная информация! Чтобы не истощить материнское растение, удаляют 1/3 завязей.
Вертикальные
В начале марта, до интенсивного сокодвижения, или поздней осенью куст-донор срезают у основания, оставив «пеньки», длина которых не превышает 5 см. Когда отростки на «пеньках» достигнут 14 см, эту новую поросль окучивают на половину высоты. Окучивание на протяжении сезона повторяют 4 раза, оставляя точки роста на уровне земли. Регулярно орошают. В начале октября укоренившиеся побеги отделяют и переносят на постоянное место.
Дугообразные
В первой декаде июня выбирают сильные ветки в нижней части кустарника. На расстоянии 0,35 м выкапывают лунку глубиной 0,2 м. Ветвь сгибают в виде дуги, центр которой фиксируют скобкой на дне лунки, увлажняют и засыпают почвой. Верхушку подвязывают к колышку. Увлажняют часто. Юный саженец отделяют в конце сентября или весной, перед распусканием почек. Осторожно отрезают от куста-донора, выкапывают и с большим комом земли относят на постоянный участок.
Горизонтальные
В начале сезона выбирают сильные однолетние ветви и аккуратно пригибают к земле. Фиксируют в наклонном положении металлической скобкой или деревянной шпилькой, сверху присыпают грунтом. Макушку оставляют над землей, подвязывают к колышку.
Новые отростки окучивают 2 раза: когда достигнут 0,1 м и спустя 16 – 20 дней после первого окучивания. В первой декаде октября секатором отделяют укоренившиеся участки и переносят в рассадник.
Горизонтальные отводки дают много посадочного материала
Подготовка посадочного материала
Для каждой разновидности этой культуры, будь то белая, красная или черная смородина, осеннее черенкование — один из самых успешных и продуктивных методов.
Оптимальные сроки для проведения процедуры — первая половина октября. В регионах с суровыми зимами и неустойчивой погодой предпочтительной будет нарезка в конце сентября.
Стоит правильно заготовить черенки, чтобы в будущем получить обильно плодоносящие кустики. Делают это в несколько этапов:
- На здоровом и взрослом кусте (от трех лет) выбирают однолетние одревесневшие побеги. Срезают хорошо заточенным и стерильным секатором. Важно, чтобы они были без механических травм и повреждений болезнями, вредителями.
- Каждую ветку делят на сегменты длиной 25-30 см острым ножом. Секатором делать эту процедуру не рекомендуется, т.к этот инструмент сильно травмирует древесину, в результате чего снижаются шансы на укоренение.
- Верхушку каждой веточки срезают под прямым углом, снизу — на 50-60°С.
- Самую верхнюю и нижнюю часть веток не стоит использовать для размножения, поскольку они плохо укореняются. Все заготовки собирают в пучок, заворачивают во влажную ткань, обматывают полиэтиленом. Это защитит побеги от пересыхания.
Деление взрослого куста
Кусты делят во второй половине октября, когда между кроной и корнями замедляется обмен веществ. В это время части ягодника приживаются легче, чем летом или весной. Старое растение выкапывают. Корневище разрезают так, чтобы на каждой части было 3 или 4 нулевых побега с развитыми корнями. Удаляют листву.
Перед посадкой опускают в растворенный Гетероауксин. Спустя 25 минут наклонно сажают в ямки, аккуратно расправив корни и заглубив 2 почки. Обильно орошают; подрезают верхнюю часть, оставив 1/3 от каждого отрезка. Спустя 3 дня насаждения поливают, добавив Гетероауксин. Об укоренении судят, наблюдая за ветками. Если в конце апреля набухнут почки, значит, рассада прижилась.
Размножение зимой
Смородину также можно вырастить зимой из черенков. Данная техника актуальна для южных регионов страны с ранней весной и затяжной осенью. Сбор посадочного материала проводят в ноябре, отбирая для обрезки самые крепкие ветви диаметром не менее 6 мм.
Некоторые садоводы с опаской относятся к вызревшим частям растения из-за снижения вегетативного потенциала и не знают, можно ли размножать смородину ветвями. Данная проблема решается просто. Перед посадкой срезы обязательно обмакивают в корнеобразователь, так как он ускоряет вегетативные процессы в побеге. После этого заготовку на 1/3 помещают в субстрат. Вызревшие ветви особенно нуждаются в питании и поливе. Садовод должен следить за тем, чтобы растению хватало влаги и света.
Высадка черенков смородины проводится до таяния снега. Зная сроки укоренения и развития саженцев, а также примерную дату схода снежных покровов, дачники производят расчет, когда можно размножать смородину. При успешном укоренении удается получить много плодоносящих кустов для себя и знакомых.
Особенности разведения черной, белой и красной смородины
Размножение черноплодного ягодника отличается от размножения кустарников с красными или белыми плодами. Чтобы размножить черную смородину, применяют черенки или отводки. Делением воспроизводят редко, т. к. деленки приживаются слабо. Нарезки стеблей укореняют в воде, т. к. культура влаголюбива. Высаживают в слабокислую рыхлую почвосмесь, удобренную органикой и минеральными комплексами.
Белую смородину воспроизводят делением, горизонтальными отводками или зеленым черенкованием. Материал, заготовленный в июле, опудривают Корневином или выдерживают в Эпине и высаживают в мох или песок. Доращивают в рассаднике, спустя год переносят на предварительно подготовленное место. Белоплодный ягодник полноценно развивается в питательном нейтральном или слабокислом грунте. Для рыхлости добавляют песок, вермикулит или перлит.
Красноплодный вид неприхотлив, разводится любым удобным методом
Весной красную смородину воспроизводят одревесневшими веточками. Со здорового прошлогоднего отростка выходит 3 отрезка длиной 16 см, толщиной 0,7 см. Укореняют и пересаживают в рассадник. Следующей весной окрепшие саженцы пересаживают на заранее подготовленный участок. Ветви, заготовленные сентябре, укореняют и доращивают дома, в сад переносят в середине мая.
В июне красную смородину садоводы размножают зелеными черенками, отрезанными с «пяткой» (с фрагментом ветви длиной 3,5 – 4 см) или без «пятки». Размер каждого отрезка – 12 см. Два нижних листика из 5, которые мешают при пересаживании, аккуратно удаляют; оставшиеся верхние листочки укорачивают вдвое. Из школки подросшие кустики пересаживают через год.
Справка! Зеленые веточки красноплодного кустарника укореняют в растворе индолилуксусной или индолил-3-масляной кислоты. В подготовленной жидкости посадочный материал выдерживают 24 ч.
Смородина – благодарная культура, легко размножается. Любой метод воспроизводства будет удачным, если соблюдать правила ухода за посаженными растениями.
Полезные рекомендации
Если вы надумали провести осенью размножение смородины, нужно учесть несколько важных советов, которые помогут успешно осуществить этот процесс.
- Зрелые кусты подвергаются ежегодной весенней стрижке, поэтому не стоит лишний раз травмировать растение, а лучше взять обрезки после данной процедуры.
- При взятии материала следует отдать предпочтение самым высоким побегам, поскольку чем они длиннее, тем больше в них содержится питательных веществ, необходимых для роста и развития.
- Если осень засушливая и жаркая, заготовкой черенков лучше заниматься в вечернее время или дождаться сырой и дождливой погоды. У напитанного влагой посадочного материала высокий процент приживаемости.
- Важно не только правильно и вовремя размножить эту культуру, но и оказать ей надлежащий уход после пересадки на участок, иначе ваши труды будут бесполезными.
Как размножить черную смородину черенками осенью
Зеленый черенок — побег этого года, который еще не успел одревеснеть. Одревесневшим саженцем называют побеги прошлого года. Каждый из разновидностей разведения смородины черенками по осени, имеет свои преимущества и недостатки, а также нюансы размножения.
Зелеными черенками
Алгоритм высадки зеленых саженцев выглядит так:
- Заготавливают саженец согласно правилам, со здорового куста и необходимой длины.
- Из побега нужно нарезать саженцы, каждый их которых будет длиной не больше 20 см.
- Высаживают черенки в ряд. Расстояние между ними не меньше 20 см.
Глубина посадки — около 3 см. Почва должна быть достаточно рыхлой. В течение первых двух недель регулярно следить за достаточной влажностью почвы. Она не должна быть пересушена, иначе черенки погибнут.
Одревесневшими черенками
Данный метод размножения считается более эффективным, поскольку приживаемость в таком случае на порядок выше, чем у зеленых посадок.
Глубина посадки одревесневших черенков составляет 15 см. На поверхности при посадке важно оставить 2–3 почки.
В таком случае садовод должен срезать зеленые части черенка. Для посадки используется только древесная составляющая с почками.
Основные правила посадки кустов смородины
Для высадки смородиновых кустов выбирают ровные, сухие, хорошо освещенные земельные участки с плодородным грунтом:
- Почву тщательно вскапывают, рыхлят, смешивают с органическими и минеральными веществами.
- На подготовленном участке выкапывают посадочные ямы, глубиной и шириной не более 30 сантиметров.
- Расстояние между посадками соблюдают в пределах 1 метра, между грядами до 2 метров.
- В лунку выкладывают плодородную почвенную смесь, сверху помещают саженец, корневища аккуратно расправляют по всей ямке.
- Растение наклоняют под углом в 45 градусов и прикапывают землей, слегка утрамбовывают, куст подвязывают к опорной конструкции и обильно увлажняют теплой водой.
Чтобы облегчить дальнейший уход за растение, почву вокруг кустов мульчируют перегноем или сухой травой.
Как размножить осенью?
Осенью для укоренения черенков используют контейнеры. Для этого их готовят традиционным способом:
- Делают дренажные отверстия в днище.
- Насыпают на низ слой дренажа – мелкие камешки или песок.
- Засыпают контейнер почвосмесью (1 часть чернозёма и 1 часть песка).
- Хорошо поливают.
Далее – приступают непосредственно к укоренению.
Укоренение черенков смородины в контейнеры: особенности
Технология укоренения черенков в контейнеры аналогична укоренению в открытом грунте.
Готовят черенки также – нарезают 4-6 почек, убирают листву (в это время листья на побегах начинают желтеть, вянут, убрать их можно руками, не срезая секатором). Выдерживают нижние срезы в стимуляторе корнеобразования.
Дальше – погружают черенок в почву, оставляя над поверхностью 2 почки.
Сверху черенок накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят на подоконник.
При работе отопления подоконник становится идеальным местом для укоренения растений. Здесь создаются условия для образования корней. А именно – температура почвы будет на несколько градусов выше температуры воздуха.
Прогрев почвы объясняется близким расположением контейнера к батарее. А охлаждение воздуха – близким расположением окна.
Благодаря небольшой разнице температур (около 2-3º), у черенков будут быстро формироваться корни.
