Посадка моркови весной в открытый грунт семенами. Лучшие сорта и способы посадки

Какой сорт моркови выбрать?

Неопытные огородники выбирают морковь по цене, красоте упаковки, названию, по совету соседа, отзывам овощеводам и по другим сомнительным критериям. На самом деле сорта моркови надо выбирать по агротехническим характеристикам.

Все сорта моркови делят на категории. Выбирая подходящий сорт, учитывают такие критерии:

• Селекция. Есть отечественные сорта и зарубежные. Первые дешевле и районированы в конкретных российских регионах. У зарубежных сортов бывают серьезные товарные и агротехнические преимущества, но необходимо учитывать их адаптацию к местному климату.
• Сроки созревания. Различают три категории моркови: Ранняя. Для быстрого получения урожая. Созревает уже в июне-июле. Не для зимнего хранения.
• Среднеспелая. Поспевают осенью. Это самая сладкая и сочная морковь. Хорошо хранится.
• Поздняя. Для длительного зимнего хранения. Отличаются крупными корнеплодам, по сладости не уступают среднеспелым сортам.

Самые сладкие сорта моркови – Оранжевый дружок, Детская радость, Каротан, Император, Настена, Красна девица, Любимая.

Среди моркови есть также сорта необычного цвета и формы:

• Морковь с белыми, желтыми, красными и фиолетовыми корнеплодами – соответственно Бельгиен Уайт, Йелллоу Стоун, Королева осени и Драгон.
• С мелкими и круглыми корнеплодами — Парижская каротель и Раунд бэби.
• Без сердцевины – Лонге Роте и Каротинка.

Виды и сорта

Вопреки представлению большинства о моркови, она бывает не только красно-оранжевого цвета и не всегда конусовидной формы. Оранжевую окраску морковь приобрела лишь в XVII веке, до этого, в Римской империи, например, росла белая морковь, в Древнем Египте фиолетовая, а в некоторых странах Западной Европы даже черная. На ранних полотнах голландских художников изображены фиолетовые и желтые корнеплоды.

Первая же оранжевая морковь была очень бледная, поскольку каротина в ней содержалось в 3-4 раза меньше, чем в современных сортах моркови. Совсем недавно, в 2002 году, селекционеры возродили сорт лиловой моркови, и она уже поступила в продажу. Фиолетовые пигменты антоцианидины, которые, кроме фиолетовых сортов моркови, содержат такие растения, как фиолетовый базилик, свекла и краснокочанная капуста, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, очищая кровь от холестерина и жиров. Работают селекционеры также над формой и размерами корнеплодов, которые сегодня представлены сортами конической формы, почти круглой, остроконечной, веретеновидной или с закругленным концом.

Огромное количество сортов моркови делят на сортотипы, среди которых основными являются:

• Парижская Каротель – очень ранняя, нежная, сладкая и круглая, как редис, морковь диаметром до 4 см. Дает хорошие урожаи даже на слабоокультуренной или глиняной почве;
• Амстердамская – цилиндрической формы корнеплоды диаметром 2-2,5 см, длиной 15-17 см, с округлым концом, сочные, сладкие, нежные, с маленькой сердцевиной. Единственным недостатком является их хрупкость – при неосторожной уборке корнеплоды легко ломаются. Это сортосерия ранней моркови, не предназначенной для хранения;
• Нантская – цилиндрической формы корнеплоды диаметром 3-4 см, длиной до 22 см, с закругленным кончиком, со сладкой и сочной мякотью. Годится как для еды в летнее время, так и для хранения;
• Берликум-нантская – тоже цилиндрической формы корнеплоды, но уже с острым кончиком, а также больших размеров, чем Нантская. Лежкость у этой моркови прекрасная, но она не так вкусна, как морковь вышеописанных сортосерий;
• Император – конической формы корнеплоды длиной до 25 см с острым кончиком. Сорта этой серии сильно различаются и по вкусовым качествам (могут быть как очень сладкими, так и не очень), по степени лежкости и по хрупкости корнеплодов, некоторые из которых ломаются при неосторожном обращении;
• Флакке – корнеплоды сортов этой серии самые мощные и длинные, достигающие 30 см. Вес одного корнеплода может быть 500 г и более. Вегетационный период у моркови этой сортосерии очень большой, она хорошо хранится, но, к сожалению, не обладает такими же высокими вкусовыми качествами, которые свойственны моркови сортосерий Нантская и Амстердамская.

Сорта моркови для открытого грунта делятся также в зависимости от цели выращивания.

Если вы любитель экзотики, то вам понравится такие сорта:

• F1 Пурпурный Эликсир – корнеплоды с поверхностью насыщенно фиолетового цвета с пурпурным оттенком, внутри же они обычного для моркови оранжевого цвета. Длина корнеплода около 20 см. Используют морковь этого сорта для маринования и приготовления салатов;
• Русский Размер – экзотичность этого сорта (сортотип серии Император) именно в его размере. Морковка в легких почвах достигает 30 см в длину и весит иногда около килограмма. Несмотря на то, что такие размеры больше подходят для кормовой моркови, мякоть у корнеплодов этого сорта сладкая и сочная, сердцевина небольшая, а цвет ярко-оранжевый;
• Полярная Клюква – сорт сортотипа Парижская Каротель, напоминающий своей почти круглой формой корнеплодов известную ягоду и содержащий в себе высокое количество сухих веществ и сахаров. Очень удобен для консервирования и хранения;
• Миникор – ранний сортотип серии Амстердамская, представляющий собой сочные миниатюрные цилиндрические корнеплоды длиной 13-15 см с нежным вкусом. Морковь этого сорта очень удобна для цельноплодного консервирования.

Для тех огородников, которых интересует в большей степени не внешний вид, а вкусовые качества продукта и количество в нем полезных веществ, больше подойдут сорта:

• Хелзмастер – новый сорт сортотипа Флакке, содержащий бета-каротина минимум на треть больше, чем любой другой сорт. Поверхность корнеплода этого сорта гладкая, малиново-красная, сердцевина еще более насыщенного цвета, длина в среднем около 22 см;
• Сахарная Лакомка – гибрид сортотипа Император длиной до 25 см темно-оранжевого цвета с маленькой сердцевинкой и гладкой поверхностью;
• Пралине – сорт серии Нантская с повышенным содержанием каротина, почти без сердцевины, красно-оранжевого цвета, длиной около 20 см. Вкусовые качества этой моркови выше всяких похвал – очень сладкая, нежная и сочная;
• Лосиноостровская 13 – среднеспелый сорт длиной 15-18 см, отличающийся хорошей лежкостью.

Если вы человек прагматичный и вам некогда заниматься огородными опытами, предлагаем вам сорта, устойчивые к болезням, урожайные и хорошо хранящиеся зимой:

• Самсон – среднеспелый сорт высокой урожайности сортотипа Нантская с ярко-оранжевыми цилиндрическими корнеплодами с сочной, сладкой, хрустящей мякотью;
• Мо – позднеспелый и высокоурожайный сорт сортосерии Император с коническими сочными ярко-оранжевыми корнеплодами длиной до 20 см, прекрасно хранящимися зимой;
• Флакке – среднеспелый сорт веретеновидной формы с едва заметными глазками, способный давать высокие урожаи даже в тяжелых грунтах. Корнеплоды достигают длины 30 см;
• Форто – среднеранний сорт серии Нантская с ровными цилиндрическими плодами отличного вкуса длиной 18-20 см. Дает стабильно высокие урожаи и прекрасно хранится.

По срокам созревания морковь делят на раннюю, или скороспелую, развитие которой до полного созревания проходит за 85-100 дней, среднеспелую, вызревающую в течение 105-120 дней и позднеспелую, которой нужно для полной зрелости около 125 дней. Из ранних сортов моркови хорошо зарекомендовали себя сорта Аленка, Бельгиен Уайт, Драгон, Забава, Бангор, Кинби, Колорит, Лагуна и Тушон, из среднеспелых – Витаминная, Альтаир, Викинг, Каллисто, Канада, Леандр, Олимпиец и Шантенэ Рояль, из поздних – Королева Осени, Вита Лонга, Йеллоустоун, Селекта, Совершенство, Тотем, Тинга, Олимпус, Скарла.

Условия выращивания моркови в открытом грунте

Морковь нельзя назвать прихотливой и требовательной культурой. Но есть ряд условий, без выполнения которых невозможно получить желаемый урожай. Морковь вырастет практически при любых обстоятельствах, но будет ли она крупная, вкусная, лежкая, наполненная витаминами – зависит от условий выращивания.

Требования к участку

Морковь растят на ровных без наклона участках. Требования к месту посадки:

• Освещенность. Выбирают хорошо освещенный участок. При нехватке солнца морковь плохо растет – ботва чахлая, а корнеплоды тонике. Солнце должно падать на участок в течение всего дня. При затенении, даже временном, падают урожайность, ухудшается вкус корнеплодов.
• Почва. Предпочтение отдается рыхлым нейтральным или слабокислым почвам (рН 6–7). Кислые и щелочные почвы категорически противопоказаны. Культура лучше всего растет на суглинистых грунтах с высоким содержанием песка, или на супесчаных почвах. В плотных суглинках морковь вырастает мелкая, гниет при хранении. При выращивании сортов с длинными корнеплодами, необходима глубокая вспашка. Почва должна быть хорошо аэрированная и влагоемкая. При высокой влажности и нехватке кислорода морковь вырастает невкусная, растет риск грибковых заболеваний.
• Предшественники. Морковь хорошо растет после томатов, огурцов, капусты, репчатого лука, чеснока, картофеля, зерновых культур. Нельзя высаживать морковь сразу после укропа, пастернака, тмина, фенхеля, петрушки, моркови и всех зонтичных.
• Соседи. Урожайность моркови повышается, если рядом растет горох, редис, томаты.

Морковь высаживают на участке не раньше чем через 3-4 года. Если повторно высаживать культуру на одном месте:

• Падает урожайность.
• Ухудшаются товарные качества.
• Растет заболеваемость. Корнеплоды и надземные части повреждаются вредителями и болезнями – альтернариозом, морковной мухой, тлей, нематодами и другими.

Категорически не подходят для моркови участки:

• с сильным уклоном;
• заросшие прыеем;
• на которых росли неблагоприятные предшественники – особенно табак и подсолнечник.

Подготовка почвы под посадку моркови

Подготовкой участка начинают заниматься с осени. За зиму все удобрения и добавки впитаются и дадут максимальный эффект. Идеальная почва для моркови – воздухо- и влагопроницаемая, рыхлая и плодородная, без корневищ и камней.

Особенности подготовки почвы под морковь:

• Грунт перекапывают осенью, удаляя из него все лишнее – камни, корневища, твердый мусор.
• Глубина перекопки – 1,5 штыка лопаты. Большие горизонты перекопки позволяют корнеплодам расти вглубь. Также глубокая перекопка упрощает уборку моркови – она проще выдергивается.
• Если грунты тяжелые суглинистые, под осеннюю перекопку вносят торф или песок – 1 кг на 1 кв. м.
• В излишне песчаные грунты вносят навоз или перегной.
• В малоплодородные грунты с осени вносят перегной – по 6-8 кг на 1 кв. м. Но можно вносить органику и весной – перед севом.
• В закисленные грунт осенью вносят мел или известь – 1 стакан на 1 кв. м.
• Весной грунт можно не перекапывать – достаточно его разрыхлить и разровнять.

В рыхлых грунтах морковь вырастает ровная и красивая, в плотных – кривыми и деформированными.

Количество удобрений, вносимых в грунт, зависит от его типа. Так, например, в глинистые грунты, помимо торфа и опилок, разрыхляющих их структуру, на 1 кв. м вносят за сезон:

• песка крупнозернистого – 0,5 ведра;
• перегноя или компоста – 5 кг;
• золы древесной – 300 г;
• известь – 500 г (для кислых почв);
• минеральные удобрения – 2 ст. л.

Для каждого типа почвы – свой рецепт удобрения. Прежде чем вносить удобрения, необходимо определить плотность и кислотность почвы. У огородников есть масса методов определения этих показателей – начиная от народных примет и до лакмусовых бумажек.

Какую почву любит

Морковь любит солнце, это надо учитывать. Сеют ее на открытых грядках, не затененных кустами. Земля должна быть рыхлая. Лучше всего растет на суглинистой почве, подойдет и торфянистая. В случае если тяжелая земля, ее нужно подготовить, разбавив песком и торфом. Обычно на квадратный метр земли берут полведра разрыхляющих ингредиентов. Навоз вносить нельзя, морковь его не любит. Уровень кислотности почвы должен быть 6-7.

В почву следует вносить перегной, также нужны зола и костная мука. Из удобрений подойдут суперфосфат и сернокислый калий, однако если вносятся удобрения, зола и костная мука не нужны. Из минеральных удобрений можно использовать мочевину (10 г на кв. м).

Сроки посадки моркови в открытый грунт семенами

Сроки посева зависят от сорта, климата и целей, ради которых высаживается морковь. На упаковке обычно указана информация о длительности созревания – на нее и ориентируются, высчитывая сроки высева.

Когда сеять морковь под зиму?

Чтобы получить ранний урожай моркови – на несколько недель раньше, чем вызревает самая ранняя морковь, ее сеют под зиму. Для этой цели используют только ранние сорта. Лучшее время для высева – середина или конец осени. Предзимний сев практикуется преимущественно в регионах с теплыми зимами. Если зимы суровые, то не поможет даже толстый слой укрывного материала – семена вымерзнут.

Осенний сев проводят с учетом особенностей местного климата. Надо подгадать так, чтобы после сева уже никак не могло быть потепления. Если семена успеют до зимы проклюнуться и взойти, они будут уничтожены морозами, и весной всходов не будет. Посев рекомендуется отодвигать подальше – к самому концу осени.

Для осеннего сева годятся только зимостойкие и районированные сорта – например «Московская зимняя» морковь.

Осенью семена сеют, когда температура почвы будет ниже +5 °C. Глубина посева – 2 см. Сверху посадки мульчируют перегноем – слоем 3-4 см. При недостаточном снежном покрове посадки прикрывают лапником – слоем до 0,5 м.

Посадка моркови весной в открытый грунт сроки

В средней полосе России морковь сеют не раньше конца апреля – к этому времени вероятность ночных заморозков становится минимальной.

Сроки посева зависят от сроков созревания:

• ранние сорта высевают 20-25 апреля;
• среднеспелые сорта сеют до 5 мая;
• поздние – с 15 апреля до 1 июня.

На юге России даты совсем другие, здесь раннюю морковь можно сеять, начиная с середины марта, а в середине июня можно посеять морковь на второй урожай. В июле сеют только ранние сорта и гибриды. Высев должен производиться не позднее 20 июля. Весной семена сеют, как можно раньше – как только почва прогреется до +8°С, в этот период в почве хороший запас влаги.

Сроки по лунному календарю

Лунные фазы связаны с движением соков в растениях. На растущей луне соки двигаются вверх, на убывающей – вниз, к корням. Поэтому корнеплоды, в том числе и морковь, рекомендуется высаживать на убывающей луне.

Морковь, посаженная ближе к полнолунию, вырастает длинная, к новолунию – крепкая, толстая, но более короткая. В таблице 1 – благоприятные и неблагоприятные дни для посадки моркови по Лунному календарю на 2022 год.

Таблица 1

Региональность

Сроки высадки моркови корректируются для каждого региона. Приходится учитывать климатические особенности – когда прогревается почва, и когда прекращаются возвратные заморозки. В таблице 2 – особенности и сроки высадки моркови в разных регионах.

Таблица 2

Чем удобрять морковь весной

При посадке моркови весной, при формировании морковной грядки, вносят в почву минеральный азот (мочевину или селитру) — 150 граммов; калий — 100 граммов; древесную золу — 1-2 килограмма — на 10 М2. В посевные рядки перед поливом посыпают смесь гранулированного фосфорного и азотного удобрения из расчета: 60 граммов (2 чайные ложки мочевины) на 10 М2 и суперфосфата 1 чайная ложка на 1 М2.

К сведению! Некоторые минеральные удобрения своими соединениями подкисляют грунт, по этой причине можно добавлять к ним из расчета: на 1 килограмм удобрения 70 граммов доломитовой муки.

При выборе для подкормки моркови при посадке весной только комплексной минеральной смеси, например, азофоски следует учесть, что её понадобится 600-800 граммов на 10 М2. Целесообразно добавить к ней калий в виде минерального удобрения или равной ему древесной золы.

К сведению! Подкормка моркови азотными удобрениями, конечно, превысит содержание азота в корнеплодах и все равно будет в четыре раза меньше допустимой концентрации. Количество же питательных аминокислот в них значительно возрастет.

Подготовка семян моркови к посадке

Семена моркови, прежде чем взойти, могут «сидеть» в почве до трех недель. В них содержатся эфирные масла, препятствующие набуханию, и затягивающие сроки прорастания. Чтобы ускорить прорастание, семена перед посадкой рекомендуется обработать.

Семена моркови сохраняют высокую всхожесть – 50-70 % на протяжении 3-4 лет.

Обработка семян моркови перед посадкой

Если используются покупные семена – гранулированные или глазированные, обрабатывать их не нужно. Они уже прошли предпосевную обработку, покрыты специальным питательным слоем, и замачивать их нельзя – иначе оболочка растворится. Подобные семена высевают сухими.

Если семена куплены с рук, или собственного сбора, их придется подготовить:

• Сортировка. Семена помещают в соляной раствор на 5 минут. Экземпляры, всплывшие на поверхность, отбраковывают – они не всхожие.
• Термообработка. Семена замачивают в горячей (50-60°C) воде. Через 20 минут их перекладывают в холодную воду – на 2-3 минуты.
• Обработка в стимуляторе. Семена, прошедшие тестирование, держат в материи, смоченной в стимуляторе роста – в Цирконе или Эпине. Время выдержки – 24 часа.
• Просушка. После вымачивания семена просушивают до состояния сыпучести и сразу высевают.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором опытный садовод поделится секретами подготовки семян моркови к посевы:

Нужно ли проращивать семена моркови?

Чтобы ускорить прорастание, некоторые огородники поступают так:

• Раскладывают семена на увлажненной ткани. Выдерживают при температуре от +20 до +24°C.
• За 5-6 дней семена набухнут. Этого достаточно – прорасти семена не должны. Если появятся ростки, они повредятся при посадке, и всходов не будет.
• Семена перед посадкой просушивают до состояния сыпучести и сразу сеют.

Старинный дедовский способ:

• Семена ссыпают в полотняный мешочек.
• Закапывают рано весной на глубину 20-25 см. Почва в этот период должна быть влажной, не прогретой.
• Выдерживают семена в почве в течение двух недель. За это время они набухают и приобретают повышенный иммунитет.
• Перед посевом мешок с семенами достают из земли. Посевной материал раскладывают на бумаге или на ткани – для просушки. Когда они высохнут – можно начинать сев.

Другие способы посадки

Прореживание – одно из самых сложных агротехнических мероприятий при выращивании моркови. Чтобы не тратить зря семена, и сократить трудоемкость этой агротехнической процедуры, огородники придумали разные способы посева.

Самый удобный вариант – посев с помощью мини-сеялки. Это машинки, которые упрощают посев, делают ровные рядки и соблюдают интервал между семенами. Недостаток метода – высокая стоимость сеялки. У огородников есть много способов посева моркови, не требующие особых затрат, узнаем о них поподробнее.

Посев гранулами

Самый удобный способ посадки моркови. Если купить гранулированные семена, не нужны никакие приспособления. Гранулы покрывает питательная оболочка, они гораздо крупнее семян моркови, поэтому их проще разложить по бороздкам.

Интервал между соседними гранулами – 5-7 см. Всходы взойдут дружно, и каждая морковь будет на своем месте – прореживать такие посадки не придется. Главное, чтобы взошли все семена, поэтому выбирать надо только надежных производителей.

Посев с песком

Самый простой и популярный способ посева любых мелких семян – вперемешку с песком:

1. Подготовленные к посеву семена смешивают с мелкозернистым песком. Сколько взять песка – каждый огородник решает сам, как кому удобнее. Главное, чтобы при посеве семена попадали в борозды с требуемой частотой. Рекомендуется смешивать десертную ложку семян с литром песка – он должен быть чистым и сухим. Ингредиенты тщательно перемешивают.
2. Полученную смесь высевают в сухом или слегка увлажненном виде – кому как удобнее. Смесь надо рассыпать по такой площади, на которую рассчитан объем семян, смешанный с песком. Во время сева семян моркови не видно – огородники просто рассыпают песчаную смесь.

С помощью клейстера

Порядок посева с клейстером:

1. Готовят клейстер из крахмала – картофельного или кукурузного, или из муки. Он должен быть жидким. На 1 л холодной воды берут 1 ст. л сыпучего продукта – муки или крахмала. Смесь кипятят, помешивая. Доведя до кипения, выключают и остужают до +30°C.
2. В теплую смесь засыпают семена – тонкой струей. На 1 л клейстера – 1 упаковку семян. Перемешав, сливают смесь в лейку – через носик выливают ее в подготовленные борозды. Расход смеси зависит от того, на какую площадь рассчитано взятое количество семян.

Смотрите видео, где показано, как сеять морковь с использованием клейстера (киселя):

Ленточный способ

Это один из самых популярных способов посадки моркови и других культур с мелкими семенами. Можно использовать клейкую ленту, но чаще берут более дешевый материал – туалетную бумагу. Ленты готовят заранее – еще зимой. На туалетную бумагу приклеивают семена. Это занятие требует терпения, зато потом посадка производится за считанные минуты.

Порядок посева лентами:

1. Для приклеивания семян варят клейстер. В него добавляют борную кислоту – 1 щепоть на 1 л воды.
2. На бумагу, разложенную на столе, капают клейстер и приклеивают семена. Интервал между семенами – 2-2,5 см. Длина бумаги должна быть равна длине грядки.
3. Когда клейстер высохнет, бумагу сворачивают в рулоны и хранят до весны.
4. Ленту укладывают в борозды глубиной 3 см. Поливают водой и присыпают почвой.

Вместо бумаги можно использовать салфетки. Чтобы метод принес плоды, надо иметь семена со 100 % всхожестью, иначе посадки будут с пробелами.

В мешочке

Это комбинированный способ, при котором используется метод набухания семян и смешивание их с каким-либо материалом. Порядок посева:

1. Семена, положенные в мешочек, прикапывают весной в грунт на пару недель – на 15 см вглубь.
2. Набухшие семена высыпают в миску и добавляют в них песок или клейстер. Песок можно заменить крахмалом – сухим или жидким, тогда семена не рассыпают, а разливают по бороздкам.

С помощью рта

Это специфический способ – «на любителя»:

• семена насыпают в стакан;
• заливают их водой;
• перемешивают с помощью деревянной палочки;
• набирают в рот воду с семенами и выплевывают ее в бороздки.

Таким путем сеяли морковь в старину, сегодня такой способ мало кто использует. Вода, которой заливают семена, не должна быть выше 30°C.

Посев ситечком

Еще один старинный способ посева:

• в ситечко для заварки чая насыпают семена;
• проходят вдоль грядок, потрясывая ситечком над бороздками.

Ситечко можно заменить дуршлагом, солонкой или пластиковой бутылкой с проделанными отверстиями. Важно, чтобы размер отверстий соответствовал размерам семян, иначе посев не удастся.

Посев моркови в грунт

Грядки, перед посевом, поливают горячей водой. Желательно растворить в ней Фитоспорин. Затем почву накрывают пленкой – чтобы она сохранила влагу и прогрелась.

Расстояние между семенами

Семена моркови заглубляют на 2-3 см, проделав предварительно неглубокие бороздки – 2-3 см глубиной. Глубже сеять нельзя – сроки всходов и без того затяжные, еще больше отодвинутся. А если посеять менее глубоко, можно вовсе потерять всходы. Рекомендуемый интервал между соседними семенами – от 1 до 3 см, оптимальное расстояние – 2 см.

Бороздки, в которые сеют семена, поливают, а затем посыпают:

• древесной золой – это калийное удобрение;
• табачной пылью – она спасает от вредителей.

Морковные семена очень мелкие, поэтому их посев – кропотливое и медленное дело. Если сеять спешно и щедро, то впоследствии придется прорывать морковь – расходуется зря семенной материал. Кроме того, при прореживании излишне загущенных посадок, можно повредить тонкие всходы.

Схема посадки моркови в открытом грунте

Схема зависит от масштабов посадок:

• При промышленном выращивании морковь сажают в сдвоенные ряды, между ними – 15-20 см. Между соседними грядами – 40-50 см.
• При небольших масштабах ширина гряды – 1,3-1,5 м. Ряды проделывают перпендикулярно длинной стороне грядки. Благодаря небольшой ширине грядки, ряды удобно пропалывать, поливать и прореживать с любой ее стороны. Расстояние между рядами – 15-20 см. По краю грядок делают борта – чтобы не стекала вода при поливах.

Нужно ли поливать морковь после посадки?

Посеянные семена засыпают плодородным грунтом и уплотняют руками – чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Полив посевов зависит от погоды:

• Высаживают морковь рано, пока грунт еще влажный, и если на улице сыро и прохладно, то поливать посадки не надо.
• В теплую солнечную погоду рекомендуется немного полить посевы. Но делать это надо аккуратно и умеренно – чтобы не спровоцировать образование корки. Желательно после полива замульчировать посевы, тогда корка точно не образуется, и всходы без труда пробьются на поверхность.

Для сохранения влаги и ускорения появления всходов, посевы накрывают пленкой или спанбондом. Последний предпочтительнее – под пленкой может оказаться слишком жарко, и всходы сгорят. Как только всходы появятся, укрывной материал снимают.

Легкие поливы – взбрызгивания, повторяют ежедневно, пока не появятся всходы. Когда морковь взойдет, междурядья рыхлят, а поливы сокращают вдвое. Пока междурядья не закроет ботва, их регулярно рыхлят – чтобы не заросли сорняками.

Сколько всходят семена моркови?

При благоприятных условиях – если стоит теплая погода, а семена высаживались замоченные, всходы появятся примерно через неделю. При температуре менее +12 °C время прорастания увеличивается вдвое – первые ростки пробьются не ранее, чем через две недели.

Болезни и вредители моркови

Морковь хороша тем, что практически не подвержена заболеваниям. Они развиваются у данного корнеплода крайне редко. В основном это фимоз или альтернариоз. При этом обработка грядки 1% м раствором бордоски сведет риск возникновения этих заболеваний практически к нулю.

Основным врагом корнеплода является морковная муха. Лучшей защитой от этого вредителя будет правильный уход за грядками. Необходимо:

• не допускать заращивания грядки сорняками;
• вовремя прореживать растения;
• соблюдать меру при поливе, не допуская чрезмерного увлажнения.

Чтобы отпугнуть морковную муху морковь садят вместе с луком.

Как эффективно бороться с морковной мухой читайте в нашей статье: Морковная муха: фото и описание, как с ней бороться

Если муха уже появилась, а это можно понять по скрученным и скукоженным листочкам, стоит использовать такие средства как Актеллик, Интавир и другие.

Уход за морковью в открытом грунте

Чтобы выросла крупная и красивая морковь, богатая витаминами и другими полезными веществами, за ней надо ухаживать в течение всего периода вегетации – поливать, рыхлить, подкармливать, если надо – прореживать.

Прореживание

Чтобы корнеплоды выросли крупными, надо обеспечить им пространство для роста. Если вовремя не проредить посадки, морковь вырастет тонкая, а некоторые растения вовсе не сформируют корнеплодов.

Сроки прореживания:

• Первый раз посадки прореживают сразу, как только у ростков появится два настоящих листка. Безжалостно вырывают всю лишнюю морковь. Между соседними растениями должно быть 2-3 см.
• Второй и последний раз морковь прореживают через месяц – ботва к этому времени должна вырасти примерно до 10 см в высоту. Растения ко второму прореживанию довольно большие, их проще вырывать руками, без всяких приспособлений. Теперь расстояние между соседними растениями должно составить 5-7 см. Если у сорта цилиндрические корнеплоды, то интервалы оставляют меньше, если конические – больше.

Как прореживать морковь:

• Вручную. Врывают ненужные всходы аккуратно – движение должно быть направлено перпендикулярно поверхности. Важно не повредить растения, которые остаются расти.
• Ножницами. Орудуя инструментом, вырывают слабые, короткие и тонкие растения. Вместо ножниц можно использовать садовый пинцет – он подойдет, как для первого, так и для второго прореживания. Чтобы растения проще извлекались из земли, перед прореживанием ее увлажняют. Метод требует терпения – каждое растение надо ухватить пинцетом и аккуратно вырвать.

Помимо прореживания приходится пропалывать всходы. Семена прорастают долго, а сорняки растут быстро, и когда появляются молодые растения, они перемешаны с сорной растительностью. Всходы такие маленькие, что убирать сорняки можно только вручную – тяпкой тут не поработаешь.

Вырванные излишки на грядках не оставляют – на их запах сразу летит морковная муха. Все вырванные растения надо собрать и унести на компост. Пересадке они не подлежат – вырванная морковь плохо приживается, а если и прирастет на новом месте, то дает ветвящиеся корнеплоды. Почву после выдергивания трамбуют – чтобы насекомые не отложили в разворошенный грунт яйца.

Прореживают морковь днем, вечером на запах вырванной моркови активно летит морковная муха.

Полив моркови

От полива зависит не только размер корнеплодов, но и их вкус, сочность и сладость. Поливают морковь в течение всего сезона вегетации. Грунт увлажняют на глубину, соответствующую предполагаемой длине корнеплода – примерно на 30 см. Если влаги будет не хватать, то корнеплоды будут вялыми, а привкус – горьковатый.

Особенности полива:

• Увлажнение особенно важно на начальном этапе вегетации – пока у растения слабая корневая система. По мере роста, частота поливов снижается. После поливов рыхлят междурядья, попутно выпалывая сорняки.
• Частота поливов – каждые 3-4 дня.
• Норма полива – 30-40 л на 1 кв. м. Корнеплодам среднего размера достаточно 10-20 л на 1 кв. м.
• В конце вегетации достаточно 10 л на 1 кв. м. Частота поливов – раз в 1,5-2 недели.
• За 2 недели до уборки урожая поливы прекращают.

Если происходят перепады влажности – от пересыхания грунта до переизбытка влаги, корнеплоды растрескиваются, их лежкость ухудшается. Неправильные поливы – нарушение норм и частоты, приводят к деформации моркови – она вырастает кривой, с больших количеством мелких и тонких корней по всей длине корнеплода.

Подкормка

Во время выращивания морковь следует подкормить два-три раза. От своевременности внесения удобрений, и правильности их состава зависит развитие и иммунитет растений, товарные качества и лежкость корнеплодов. Периоды и состав подкормок – в таблице 3.

Таблица 3

Если морковь отстает в росте, ее рекомендуется полить комплексными смесями – например, Кристаллоном – в ведре воды разводят 1 ст. л препарата. Также можно подкормить морковь Кемирой, Нитрофоской, Растворином. В следующий раз дозу препарата увеличивают в 1,5-2 раза.

Чтобы получить крупную и хорошую морковь, после 15 июля ее не подкармливают азотистыми удобрениями.

Правила подкормки:

• Перед внесением удобрения грядки поливают.
• Последняя подкормка проводится за месяц до уборки урожая. Это снижает содержание нитратов в корнеплодах, добавляет им сладости и сочности, улучшает лежкость.

Какие бывают ошибки и как их избежать?

Из-за агртехнических особенностей, которые следует выполнять, может замедлиться рост и ухудшиться урожайность. Так не используют для морковных грядок такие удобрения, как жидкий коровяк или помет. Из-за этого корнеплоды могут загнивать.

Что также нежелательно при посадке морковки:

Сажать семена, чтобы потом не прореживать, довольно просто. Эффективные способы помогают обойтись без трудоемкого прорывания сеянцев. Всходы получаются крепкими и сильными, корнеплоды вырастают сочными и крупными.

Сбор урожая моркови

В средней полосе России морковь обычно выбирают после 10 октября. Когда у моркови желтеют листья – пора собирать урожай. Уборку рекомендуют проводить на убывающей луне.

Порядок уборки и хранения:

• Извлеченные корнеплоды очищают от земли. Их нельзя мыть и протирать тряпками – можно повредить тонкую кожицу.
• Корнеплод подсушивают на солнце. Если погода дождливая, то морковь перемещают в хорошо проветриваемое помещение. У просушенных корнеплодов отрезают ботву.
• Верхушки зеленоватого цвета отрезают – в них присутствует соланин, морковь при хранении становится горькой. Срезы дезинфицируют раствором марганцовки. Подождав несколько дней – чтобы срезанное место затянулось корочкой, корнеплоды переносят на хранение в подвал. Есть такой вариант хранения – отсечение верхушек корнеплодов. Если срезать верхнюю почку, морковь не прорастает, она остается свежей.
• Хранят морковь при температуре +1°C и при влажности 90–95%.
• Нельзя хранить морковь в герметичной таре. Если морковь складывают в полиэтиленовые мешки, в них проделывают отверстия.
• Перед закладкой на хранение корнеплоды обмакивают в глиняную болтушку, просушивают и укладывают на хранение.
• Еще вариант хранения – морковь закладывают в ящики, перекладывая слои мхом. Ящики накрывают брезентом.

Если правильно подойти к вопросу посева, ничего сложного в выращивании моркови нет. Благодаря оригинальным идеям огородников, можно пропустить этап прореживания и существенно упростить агротехнику этого корнеплода.

1

0

Копировать ссылку

Уборка и хранение

Сбор урожая моркови осуществляется в несколько этапов. Сначала вы начинаете дергать ее летом для еды, и оставшиеся в земле корнеплоды получают больше питания и интенсивнее наращивают массу. Затем убирают ранние сорта моркови, которая созревает уже в июле. В августе наступает очередь убирать среднеспелую морковь, а поздние сорта, предназначенные для длительного хранения, выкапывают с середины до конца сентября.

Когда выкапывать морковь? Выберите для этого теплый и сухой день и приступайте. Из легкой почвы корнеплоды выдергивают за ботву, а из плотной почвы морковку приходится выкапывать при помощи лопаты.

• Не теряйте урожай: как уменьшить количество пустоцветов на огурцах?

После извлечения моркови из земли ее сортируют, откладывая поврежденные корнеплоды для переработки. У годной для хранения моркови обрезают листья до самой головки, выкладывают корнеплоды под навес для просушки на несколько дней и затем закладывают на хранение.

Способам хранения моркови мы посвятили раздел в специальной статье, в которой подробно описано, как хранить морковь, свеклу и другие овощи в зимнее время. Лучше всего хранить морковь в подвале или погребе в деревянных или пластмассовых ящиках, пересыпав корнеплоды песком так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Вместо песка можно использовать мох. Можно пересыпать морковь толченым мелом и луковой шелухой – мел и шелуха лука противодействуют развитию гнилостных процессов.

Есть еще один способ хранения моркови – глазирование глиной. Глину нужно развести водой до густоты сметаны, затем каждый корнеплод окунают в эту болтушку, выкладывают на решетку для просушки, а потом осторожно опускают в погреб. Если вы будете хранить облаченную в глиняную оболочку морковь при температуре около 0 ºC в сухом погребе, она останется сочной и свежей до самой весны.

Как подготовить грунт для морковной грядки?

До высадки семян в открытую почву необходимо заняться ее подготовкой. О месте, предназначенном для весеннего посева, стоит позаботиться с осени. Грунт следует полноценно перекопать, устранить все имеющиеся корешки, сорняки. Важно также удобрить почву. После таких подготовительных работ весной, место необходимо повторно взрыхлить и приступать к посадке семян. Дачники должны помнить, что грунт должен быть легким и рыхлым. В таких условиях культура будет хорошо расти и не деформируется.

Если почва достаточно плотная, ее можно смешать с песком, компостом, навозом или торфом. Важно учесть уровень кислотности земли. Переизбыток кислот может негативно отразиться на вкусе моркови. Оптимальный показатель равен 6-7. Для получения кислотности нужного уровня нужно внести специальные средства: доломитовую муку, древесную золу, мел.

Прореживание, рыхление, окучивание

Для получения ровных и крупных корнеплодов, необходимо обязательно придерживаться правил окучивания и прореживания. Изначально нужно проводить своевременное рыхление грядки с морковью, чтобы насытить его нужно количество кислорода. Прибегать к рыхлению почвы нужно после полива или дождя. Действия должны быть крайне осторожными, так как ослабленные корешки в этот момент находятся вблизи поверхности, следовательно, их легко зацепить и повредить. Прореживание также должно проводиться бережно. Начинать его нужно после появления окрепших листков ботвы. Если прореживание будет неграмотным, корнеплоды, которые находятся в земле, будут травмированы и морковь вырастет «рогатой».

Подобную процедуру нужно проводить, руководствуясь следующими правилами:

• Прореживать исключительно при тщательно увлажненной почве.
• Устранять лишние корнеплоды аккуратно, вытягивая их кверху либо раскачивая.
• Прореживать лучше в несколько этапов: для первого раза достаточно оставить расстояние между морковью не более 3 см, через две недели процедуру провести повторно. В этом случае расстояние будет равно 4-5 см.

Что касается окучивания, то корнеплод должен быть прикрыт почвой, чтобы исключить появление зеленой поверхности на корнеплодах. Если пренебречь этим правилом, в овощах появится вещество соланин. При зимнем хранении урожая оно придаст моркови горький привкус.

Подготовка семечек

Семена подвержены воздействию неблагоприятных факторов. К ним относятся погодные условия, заболевания и вредители.

Чтобы добиться быстрой всхожести и дальнейшего роста нужно провести специальную предпосевную обработку посадочного материала. В составе содержится большое количество эфирных масел, что может задерживать появление всходов.

Планируя подготовку, нужно помнить, что некоторые виды семечек плохо переносят любую обработку. Нельзя подвергать этим процедурам гибридные сорта, гранулированные или обработанные инсектицидами или фунгицидами.

Каждая процедура имеет свои цели и особенности технологии. Основных методов несколько:

Замачивание, необходимое для сокращения срока прорастания посевного материала. Замачивают его примерно за сутки до высаживания. Для этого используют теплую воду. Семена нужно сложить в марлевый мешочек, опустить в воду. Через каждые 5-7 часов материал нужно промывать, следя, чтобы он не высыхал и не забродил;

Проращивание. Процедура помогает ускорить образование корнеплодов. Для проращивания семена нужно замочить, затем разложить на влажный материал, прикрыть пленкой. Постоянно поддерживать достаточный уровень влажности. Когда начнут появляться проростки, их немного просушивают и сразу высаживают в прогретую почву;

Биостимулирование обогащает, усиливает эффект от замачивания. В воду нужно добавить специальные полезные вещества. Такая обработка позволит улучшить всходы и уменьшит восприимчивость семян к болезням и прочим неблагоприятным факторам;

Обеззараживание или протравливание защищает семена от действия возбудителей заболеваний, которые концентрируются на поверхности посевного материала. Процедура заключается в погружении их на несколько минут в раствор марганцовки, перекиси водорода или борной кислоты;

Закаливание необходимо для повышения устойчивости к холоду. После замачивания на протяжении недели, семенной материал выдерживают в холодильнике. Периодически достают и прогревают при комнатой температуре;

Барботирование применяется для активизации всходов после посева. Это обработка посадочного материала кислородом. Семена помещаются в стеклянную емкость и в течение нескольких часов обрабатываются кислородом при помощи аквариумного компрессора. Затем, просушив их, высевают в грунт. Барботирование помогает ускорить появление всходов (проклевывание происходит в течение 6-8 часов);

Дражирование помогает улучшить питание. Облегчает процесс. Морковные семечки довольно мелкие. Поэтому их укрупняют при помощи специального наполнителя и клеящейся смеси. Покрывают подготовленной по специальному рецепту смесью до тех пор, пока они не покроются плотным слоем этой массы и не приобрело форму драже. Обсыпав золой, их высевают в грунт.

Некоторые методы подготовки могут быть совмещены. Другие используются отдельно. Любой из способов помогает будущим росткам быстрее адаптироваться к новым условиям и защищает от неблагоприятных факторов.

Где сажать морковь? Выбираем подходящее место на участке

Чтобы довольствоваться богатым урожаем, важно подобрать наиболее подходящий участок для грядок. Морковь хорошо реагирует на солнечные лучи. В тени эта овощная культура плохо набирает рост, это также негативно сказывается на ее вкусовых качествах.

Статья по теме:

Сеем морковь: рекомендации по посеву и уходу

Если планируется зимний сев, обустраивать грядку целесообразно на хорошо освещаемом и на возвышенном месте. Таким образом можно предотвратить размывание семенного материалами талыми водами. Важно также брать во внимание тот факт, какие культуры занимали ранее это в прошлом году. Недопустимо проводить выращивание моркови на одном и том же участке. Это приведет к истощению почвы, поскольку корнеплод будет вытягивать из нее все микроэлементы. В связи с этим грунту нужно обязательно обеспечить отдых (1-2 года).

Не исключено, что в земле поселятся вредители моркови, которые могут там перезимовать. Не рекомендуется сеять семена моркови в места, где выращивалась петрушка, тмин, фенхель, фасоль. А вот, что касается зерновых, лука, огурцов, картофеля, чеснока и капусты, такие предшественники приветствуются.