Почему у дыни в открытом грунте желтеют листья и как ее лечить

Причины пожелтения листьев у дыни

Зная основные причины, почему все-таки желтеют листья у выращиваемой дыни, можно определить метод ее лечения. Это поможет выбрать способ как лечить, а также подобрать необходимые удобрения либо стимуляторы роста.

Нехватка воды

Недостаток влаги — это одно из следствий начала проблем высаженной дыни. У нее мощная корневая система, которая глубоко (до 1 м) проникает в грунт и может самостоятельно добывать воду. Но все-таки ей требуется полив, хотя не слишком обильный.

Достаточно проводить еженедельное орошение. Вода должна использоваться только теплая, настоянная в емкости под солнечными лучами. Предпочтительней оборудовать систему капельного орошения, чтобы избежать попадание капель воды на ее надземную часть, и не вызывать пожелтения стеблей на дыне.

Почему гниют дыни на слишком влажных участках? Потому что переувлажнение первоначально может вызвать загнивание корневой системы, а затем начинает желтеть наземная часть.

Повреждение корневой системы

Как понять, что дыня страдает из-за поврежденной корневой системы? Такое может произойти, если растения высадить слишком близко друг от друга. В итоге они начнут желтеть, а затем пропадут.

Недостаток минеральных солей

Наглядно увидеть последствия недостаточного количества в почве минеральных солей можно взглянув на листья. На первый взгляд можно предположить, что этому виной вредители теплицы. На листочках появляются темные места, они вянут и желтеют.

Что можно делать в этом случае? Проводить комплексное подкармливание бахчевой культуры азотными и минеральными удобрениями.

Избыток солнечного света

Слишком интенсивный солнечный свет также немаловажный фактор, почему засыхают плети у дынь. Особенно в засушливое время это становится основной причиной, когда листья на дынях, выращиваемых на открытом грунте, сохнут, а затем полностью засыхают. Что необходимо делать, чтобы избавиться от этой проблемы? Например, грядки с высаженными растениями следует прикрыть сухой травой.

Влияние неправильного ухода и неблагоприятных условий на состояние листьев лимона

Иногда на комнатном лимоне желтеют и засыхают листья. Если на дереве нет других симптомов (гнилей, высыхания коры на ветках и т. д.), всё, что вам нужно сделать в этой ситуации — поменять условия содержания растения, сделав их более подходящими.

Одной из причин появления желтизны на листьях лимона является неправильный уход

Неподходящие условия содержания

Для хорошего самочувствия лимону требуются достаточное освещение и полив, а также подходящий микроклимат в помещении. При невыполнении этих условий и возникают проблемы:

• недостаток солнечных лучей. Лимон — светолюбивое тропическое растение, и качество его листвы ухудшается при малом количестве солнца. Для устранения проблемы переставьте горшок с деревцем к окну, выходящему на юг, а если такой возможности нет, приобретите фитолампу для дополнительной досветки. Помните, что световой день для лимона должен составлять 11–12 ч. Весной и летом после установления тёплой (не ниже +14 оС ночью) температуры горшок с деревцем можно держать на солнечном балконе или веранде;
• неправильный полив также способен ухудшить здоровье вашего лимона. Это отражается на листьях — они начинают желтеть и высыхать с краёв. Постарайтесь приобрести горшок с дренажными отверстиями, чтобы своевременно удалять излишки воды. Поливы проводите по мере подсыхания верхнего слоя почвы;
• неподходящий микроклимат — лимон плохо растёт в холодных условиях. Оптимальной для него является температура в пределах +14–27 оС без перепадов. Также старайтесь избегать размещения растения в местах, где оно постоянно будет находиться на сквозняке;
• не меньшей проблемой, чем холод, для лимона является сухость воздуха — края листьев начинают высыхать и отмирать. Постарайтесь убрать деревце от батарей или других отопительных приборов. Если в вашем доме чрезмерно сухой воздух, ежедневно опрыскивайте крону лимона утром и вечером и поставьте рядом ёмкость с водой, чтобы обеспечить необходимое увлажнение.

При неправильном уходе листья лимона могут начать сохнуть с краёв

Нехватка полезных веществ

Пожелтение листьев лимона может свидетельствовать о нехватке полезных веществ. Справиться с этой проблемой поможет внесение питательных растворов. Перед подкормкой грунт в горшке необходимо слегка полить. Нехватка питания проявляется по-разному:

• при недостатке азота листья лимона начинают желтеть с жилок, затем происходит их полное осветление и пожелтение. В случае возникновения такой проблемы разведите 5 г аммиачной селитры в 1 л воды и аккуратно полейте деревце под корень. Обычно бывает достаточно одного полива;
• если лимону не хватает фосфора, то листья покрываются тёмными пятнами. В этой ситуации приготовьте раствор, разведя 5 г суперфосфата сначала в стакане кипятка для лучшего растворения, а затем добавив воды комнатной температуры столько, чтобы получить 1 л раствора. Как правило, хватает одной обработки;
• когда лимону не хватает калия, листья приобретают складчатый вид и покрываются жёлто-бронзовыми пятнами. Для лечения приготовьте раствор (5 г калийной соли или сульфата калия разведите в 1 л воды) и полейте растение под корень. Для одновременно проводимой внекорневой подкормки подойдёт такой же раствор, но удобрения нужно взять в 2 раза меньше. Повторно обработайте лимон таким же образом через 7 дней;
• о недостатке железа говорит сильное побледнение листа сначала до зелёно-жёлтого, а потом до белого цвета. С такой проблемой поможет справиться раствор хелата железа (3 г вещества развести в 1 л воды). Повторите обработку через 10–15 дней.

Подкормив лимон необходимыми удобрениями, можно справиться с пожелтением, побледнением и потемнением листьев.

Причины желтения и опадания завязей у дыни

Иногда, казалось бы, у благополучной дыни, почему-то желтеют и отпадают появившиеся завязи, скручиваются листья. Чтобы разобраться, отчего такое случилось, необходимо выяснить какие негативные обстоятельства предшествовали этому.

Нехватка минералов

Недостаточное количество микроэлементов и минеральных веществ в почве — это одна из причин, почему вянут завязи у дыни, а впоследствии отпадают. В теплицах это напоминает поражение культуры вредителями. Справиться с такой проблемой можно путем внесения в грунт комплексных минеральных удобрений.

Посмотрите также

Правила выращивания и ухода за дыней в открытом грунте для получения хорошего урожаяЧитать

Не опылились

При отсутствии опыления, есть большая вероятность того, что плоды не будут завязываться, и это приведет к опадению цветков. Для предотвращения такого явления рекомендуется обрызгать цветущие плети подслащенной водой, чтобы привлечь большее количество насекомых. Или можно провести опыление искусственным путем.

Нет прищипки

Для способствования нормального развития, бахчевым культурам требуется прищипывание основного стебля. Достаточно оставить на кусте 3 стебля (один основной и два боковых). Если не следовать требованию, то это становится причиной, почему сохнут плети у дынь.

Скачок температур

Если показатель температуры днем намного выше ночного уровня, ухудшается развитие всех тыквенных культур. При таких климатических условиях усиливается негативный процесс высыхания плетей в период плодоношения.

Подготовка семян к посадке

Выращивание дыни в теплице на Урале

Чтобы достичь наилучшего результата, для посадки производится отбор семян двухлетней или даже трехлетней давности. Впоследствии из них вырастает растение, дающее женские соцветия и способное образовать плоды. Пригодное для посадки семя распознают путем погружения в соленую воду. Приготовить ее можно из расчета на 100 мл воды 5 гр. поваренной соли. Нежизнеспособные семечки всплывут на поверхность, остальные лягут на дно. Впоследствии их промывают и дают обсохнуть.

Огородники считают, что можно стимулировать образование женских цветков, правильно проведя предпосевную обработку. Семя надо прогреть при температуре несколько выше +50С в течение пары часов, а затем поместить на полчаса в слабый раствор перманганата калия.

Раствор перманганата калия.

Чтобы первый всход появился очень быстро, рекомендуется замачивать семена дынь заранее. Используется для этого влажная ткань, в которую заворачивается посевной материал, помещается в целлофановый пакет и отправляется в теплое место. Иногда для этих же целей применяется мокрый прогретый песок. Для начинающих дачников, не имеющих большого опыта в работе с семенами, был разработан специальный гидрогель, существенно упрощающий выращивание рассады.

Домашние семена перед высадкой в грунт рекомендуют обогатить полезными микроэлементами, чтобы повысить их шанс выжить. С этой целью на ночь их помещают в раствор, приготовленный из стакана воды и 5 гр. древесной золы. Утром можно достать посевной материал из раствора и немного просушить.

Не каждый начинающий дачник знает, что теплолюбивые дыни перед посадкой рекомендуется закаливать.

Делать это нужно следующим образом. Во влажную ткань сложить аккуратно семена и поместить на сутки на нижнюю полку холодильника. Потом достать их, перенести в теплое помещение и сутки продержать там, а затем обратно переместить в холодильник. Ткань при этом периодически увлажняют. Можно прибегнуть и к другому способу. На 5 часов поместить посевной материал в посудину со льдом и снегом. Правильный подход к предварительной обработке значительно повышает выживаемость дынь в различных климатических условиях.

Прежде, чем посадить семена в землю, надо точно определиться со сроками. Ведь каждая область отличается своим микроклиматом, а рассада к тому моменту, когда будет производиться высадка в открытый грунт, должна достичь определенного возраста. У профессиональных фермеров большое значение в выборе оптимальных сроков посадки играет лунный календарь и его рекомендации. В средней полосе посадку дынь на рассаду осуществляют в конце марта или начале апреля, в более холодных регионах (Урал и Сибирь) – ближе к концу апреля. К моменту высадки растения должны достичь месячного возраста.

Если для культивации дынь имеется теплица, либо посев запланирован прямо на грядку, то делать это надо не раньше начала мая. В открытый грунт лучше всего высевать семена только к средине мая, да и то в условиях южного жаркого климата.

Внимание! Не каждый начинающий огородник знает, что у дыни очень хрупкая и нежная корневая система, потому она тяжело переносит пересадки. Семена лучше сразу сеять в отдельные стаканчики.

Пошаговый инструктаж по посадке дынь выглядит следующим образом:

1. Засыпать почвосмесь в стаканчик;
2. Проделать бороздку в почве, немного полить ее теплой водой;
3. Выложить семена в бороздку;
4. Присыпать почвой и полить теплой водой;
5. Накрыть стаканчики пленкой и отправить в теплое помещение до появления первых всходов.

Дыни ни в коем случае нельзя пикировать. В противном случае часть всходов просто погибнет. Посев семян осуществляют в отдельную посуду, диаметром около 10 см.

Питательную почвосмесь готовят в соотношении 1:1:1 из следующих компонентов:

• торф;
• перегной;
• дерновая земля.

Торф

Целесообразно внести немного суперфосфата и древесной золы, а также мочевины. Дыня предпочитает для выращивания слабощелочную либо нейтральную почву, потому для культивации рассады дынь можно применять питательную почвосмесь из низинного торфа, опилок и перегноя в пропорциях 3:1:0,5. Изначально сеять надо по 2-3 семени в горшок, чтобы впоследствии иметь возможность выбрать самый сильный саженец, а слабые удалить. Глубина посадки выбирается до 5 см. Земли в стаканчики набирают чуть больше половины, чтобы потом было удобно поливать растения и добавлять им грунт по мере необходимости. Слишком заглублять семена не надо, поскольку им трудно будет прорастать. Посадку лучше производить в предварительно смоченную почву.

После посева стаканчики помещают под пленку или накрывают прозрачным стеклом и ставят в теплое светлое помещение. Оптимальной температурой считается +23-25С. Как только всходы проклюнутся, укрытие надо сразу снимать.

Посадка любой дыни на рассаду представляет собой трудоемкий процесс. Сразу после появления всходов отбирают самые сильные ростки, остальные удаляют. Горшки ставят в хорошо освещенное место, недостаток света компенсируют фитолампами либо светодиодными светильниками. Как только достаточно потеплеет, можно переместить домашний дынный рассадник на балкон. При этом ни в коем случае нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на растения. Можно установить тканевые ролеты либо алюминиевые жалюзи для защиты посадок.

Из года в год огородники накапливают опыт по выращиванию дынь в различных климатических условиях. Как показывает практика, поливать растения следует до 3 раз в неделю, но вот злоупотреблять этим не стоит. Орошение следует проводить постепенно, чтобы земля пропиталась равномерно. Используют для этого отстоянную воду, подогретую до комнатной температуры.

Рассада дыни требует подкормок в период активного роста. Уже через неделю после появления всходов можно внести органику. Применяют для этого коровяк, разведенный водой в соотношении 1:10. Спустя пару недель начинающая набирать жизненную силу рассада опять нуждается в удобрении. Только на сей раз к коровяку добавляют аммоний, суперфосфат и сульфат калия.

Внимание! Во избежание ожогов корневой системы перед подкормкой дыни надо полить.

Если в одном горшочке взошло несколько сильных побегов, можно попробовать их рассадить. Делать это надо предельно аккуратно. Вообще рассаживать дыни не рекомендуется, ведь после такой процедуры они долго болеют. Но если время позволяет, а терять хороший саженец неохота, то рискнуть всегда можно.

Грядки для пересадки рассады дынь стоит начинать готовить еще осенью. Проводят неглубокую перекопку, на штык лопаты делают лунки, в которые вносят перегной и оставляют до весны. С наступлением тепла подбрасывают азотно-фосфорно-калийные удобрения.

Следует знать! Наилучшими предшественниками для дынь считаются бобовые растения, лук, донник, капуста. А вот сажать ее на место тыквенных либо пасленовых культур запрещается. Это может спровоцировать разведение болезней и вредителей на данном участке.

За неделю до предполагаемой высадки в открытый грунт молодые дыньки начинают закалять. Их постепенно выносят на открытый воздух, с каждым днем увеличивая время пребывания там. Как только на стеблях образуется по 3-4 настоящих листика, их перемещают на грядки либо в теплицу. Делают это максимально осторожно. Схема посадки соблюдается 140х100 см. Чтобы посадки в первое время не пострадали от палящих лучей солнца, им сооружают временный мини-парник, используя для этого любой укрывной материал.

Причины гниения дынь

Это может происходить, если не была соблюдена агротехнология при выращивании. Одной из причин провоцирующей такое явление — поражение прикорневой гнилью. Зачастую гниение начинается при несоблюдении правил севооборота и высаживание семян в зараженную почву.

Более подвержены гниению ослабленные растения. Первоначально происходит усыхание корневой системы, а затем вянет и желтеет листва. В результате такого процесса куст пропадает. Если гниение происходит в период созревания плодов, то урожай собрать не удается, так как плод сгнивает изнутри.

Что предпринять?

Чтобы предотвратить пагубное влияние аномальных температурных показателей растения обрабатывают антидепрессантами. Наиболее безвредным можно считать гумат калия. Для опрыскивания достаточно растворить 1 г препарата в 10 литрах воды.

Если температурные показатели в придела оптимальности, а опадают завязи на дынях, то следует позаботиться о подкормках. Их следует проводить как корневые, полив питательным раствором под корень, так и внекорневые, опрыскивание раствором микроэлементов по бутонам с пульверизатора.

Корневые подкормки

Если для корневых подкормок в первой стадии вегетации нужен азот, то сейчас, во время цветения и завязывания плодов растение нуждается в фосфоре и калии. Для приготовления питательного раствора следует в ведре с водой растворить:

• порошкового суперфосфата — 25-30 г;
• калия сернокислого — 10-12 г.

Такой питательный раствор подливают под каждый куст после обильного полива дыни из расчёта 0,5 литр на корень.

Подкормки проводят регулярно, после поливов чистой тёплой водой с кратностью 12-15 дней.

Некорневые подкормки

В период опыления и образования завязей дынные плети целесообразно обработать препаратами:

1. Бороплюс — 20 мл на 10 л воды;
2. Максикрол Завязь — 25 мл на 10 л воды

Овощеводы традиционно проводят обработку борной кислотой с 0,5% концентрацией раствора. Бор очень положительно влияет на рост генеративных органов и при его недостаточности опадают завязи на дынях. Это происходит потому, что при недостаточности элемента нарушается процесс фотосинтеза, деления клеток, углеводного и белкового обмена веществ. Этот элемент практически неподвижен. Он не переходит из одни систем и органов растений в другие. При этом наиболее нуждаются в нём молодые, растущие органы. Борными препаратами внекорневую подкормку проводят один раз в 5-7 дней.

Если замечено, что не только осыпается завязь, но и само растение очень плохо цветет, а жилки на нижней стороне листа розового цвета, то подозрение на недостаточность фосфора. В этот период наилучшей подкормкой по листу будет раствор монокальций фосфата или любого жидкого удобрения с высоким содержанием фосфора. Раствор следует приготовить согласно с инструкцией к удобрению.

Если дыня плохо цветёт и завязь ведет себя нетипично, нужно осмотреть растение, сделать анализ условий произрастания, полива, подкормок и помочь дынным плетям возобновить процессы фотосинтеза и завязывания плодов.

Заболевания характерные для бахчевых культур

Некоторые виды болезней и вредителей не дают собрать приличный урожай плодов. Следует знать признаки заболеваний, чтобы знать, как защитить их от таких проблем. Бахчевые культуры могут поразить разного рода инфекции (вирусная, бактериальная или грибковая).

Наиболее часто встречающие заболевания тыквенных культур следующие:

• пепелица (мучнистая роса);
• увядание фузариозное;
• антракоз (сухая медянка);
• цветковый паразит заразиха;
• вирус мозаика;
• аскохитоз.

Высаженным бахчевым культурам нередко наносят вред насекомые:

• клещ паутинный;
• дынная муха;
• тля бахчевая (хлопковая).

Они обычно повреждают кожуру спелых плодов и откладывают в них личинки.

Распространение болезней может начинаться от пораженных семян, а также сорной травы или почвы. Также следует учесть, что некоторые виды болезней могут переноситься насекомыми. Поэтому должна проводиться своевременная борьба с вредителями.

Тля бахчевая

Поражение этим вредителем происходит путем размножения на нижней стороне листьев мелких насекомых. Они высасывают сок из растения, что приводит к его увяданию и отпаданию завязей. Вот почему скручиваются листья, и засыхают стебли.

Увядание фузариозное

Эта инфекция вызывается особого вида грибком. Он проникает через корневую систему из грунта. Первоначально происходит загнивание корней, что приводит к полному засыханию надземной части. От первых признаков заболевания до гибели растения проходит от 1 до 1,5 недели.

Опасность этого заболевания состоит в том, что оно может распространиться по участку. Возникнуть фузариоз может практически на любой стадии в период высокой влажности почвы и воздуха. В качестве профилактики не рекомендуется высаживать дыню несколько лет подряд на одном и том же участке.

Антракозное поражения дыни

Этим видом грибкового заболевания поражаются растения, выращиваемые в тепличных условиях. Сначала на них образуются пятна буро-розоватого оттенка, затем стебли становятся ломкими и происходит загнивание плодов.

Посмотрите также

Описание сорта дыни Колхозница, особенности выращивания и урожайностьЧитать

Паутинный клещ

Колонии этого паразита появляются на молодых побегах, на завязи или на бутонах. Взрослые особи плетут паутину и откладывают яйца. Личинки питаются клеточным соком. На месте укуса появляются рубцы, а бахчевая культура сохнет в период плодоношения. После этого паразиты могут мигрировать на здоровые растения. Яйца этого вредителя могут сохранить жизнеспособность на протяжении 5 лет.

Заразиха

Это паразитарный вид растения. Оно не имеет корневой системы, а вместо них — мясистые присоски, которые впиваются в стебель, и питаются чужим соком.

Так как одна заразиха дает более миллиона спор, справиться с этой проблемой сложно. Можно использовать гербициды во время предпосевной обработки почвы.

Мучнистая роса

Пик заболевания мучнистой росой приходится на вторую половину лета, если установилась засушливая погода с минимальным количеством осадков. Появляются белесые пятна, листва постепенно желтеет и пропадает.

Дынная муха

Этот вредитель наиболее часто портит урожай дынь. Такая муха откладывает свои личинки в спелых плодах. По мере роста они проделывают себе ходы, в результате чего происходит полное загнивание дыни. Распознать наличие личинок можно по небольшим отверстиям в кожуре. Пораженные плоды становятся уязвимыми для грибковых или вирусных заболеваний.

Как бороться с проблемой?

При обнаружении вредителей на листьях фрукта, рекомендуется воспользоваться опрыскиванием с применением мыльного раствора. Для удаления паутинного клеща применяют серные или фосфорные соединения, для борьбы с тлей – хорошо себя показал Карбофос и Актеллика.

Чтобы предотвратить поражение инфекцией, рекомендуется опрыскивать растение бордоской жидкостью, часто рыхлить почву, уничтожать зараженные растения и на зиму убирать все остатки насаждений с участка. Помните, что стоит следить и за другими культурами, они тоже могут страдать от паразитов или болезней. Так, к примеру, у кабачков часто желтеют листья и так далее.

Меры борьбы и профилактика

Бахчевые культуры лечат одинаковыми методами и применяют идентичные профилактические меры. С этой целью проводится своевременное удаление сорной травы, а также очистка грядок от остатков растений.

Чтобы укрепить куст, обрывают пораженные болезнью побеги. Немаловажно проведение умеренного полива почвы, чтобы не допустить застоя воды или сильного пересыхания.

В качестве предпосевной подготовки грунта предусмотрено глубокое перекапывание и зяблевая обработка. Кроме этого, проводится обеззараживающая обработка семян перед высеванием. Можно использовать водный раствор формалина (40%).

Обязательным условием нормального развития высаженных растений считается соблюдение севооборота. Чтобы не допускать переувлажнение грунта, проводится высаживание дыни на высоких грядках.

Во время выбрасывания бутонов, грядки обрабатывают водой с добавлением хлористого калия. Для профилактики заражения болезнетворными микроорганизмами необходимо проводить рыхление почвы, и удалять сорняки.

С целью профилактики и лечения растений используют препараты-акарициды, содержащие фосфор или серу. Сегодня также используется биологический метод борьбы при помощи размножения небольшой мушки фитомизы. Ее личинки во время роста поедают паразитарные организмы.

Из химических препаратов для обрызгивания посадок дыни применяют:

• Карбофос (на 1 ведро воды добавляют 70 г средства).
• Актеллик (раствор 3 мл препарата на 1 ведро воды).

Если желания обрабатывать грядки химикатами — используют растворенное в воде хозяйственное мыло. Достаточно 1/3 часть бруска натереть на терке и растворить в 10 литрах воды.

Ржавчина

Грибковая болезнь атакует орхидею довольно редко. Первые признаки:

• поверхность растения покрывается желтыми пятнами;
• если хорошо присмотреться в пятнах будут заметны черные мелкие точки;
• с обратной стороны листовой пластины появляются ржавые пятна, похожие на бородавки.

Что приводит к заражению:

1. повышенный уровень влажности воздуха;
2. чрезмерное количество торфа и перегноя в субстрате;
3. расположенные под окном, на котором стоит орхидея, малина, шиповник, можжевельник и крыжовник.

На первой стадии болезни используют препарат «Хом». Его разводят согласно инструкции. На запущенных стадиях больше подходит «Топаз». Разведенным средством культуры поливают и опрыскивают.

Полезные советы

Чтобы вырастить вкусный и полезный плод, можно воспользоваться несколькими полезными советами:

1. При самостоятельном сборе семян, необходимо их не выращивать в течение пяти лет, так как цветки могут оказаться мужскими и не дадут завязей на следующий год посева. Семена перед высадкой в грунт нужно обязательно обеззаразить.
2. Покупать семена дыни рекомендуется только высшего качества и у проверенных производителей.
3. Высаживать дыню можно только тогда, когда исчезнет угроза заморозков – дыня теплолюбивое растение и при холодных ночах может погибнуть.
4. Удобрять дыню рекомендуется не более 5-7 раз за период вегетации, так как избыточное количество удобрений может негативно сказаться на вкусе плодов.

Антракноз – опасная болезнь арбузов

Эта болезнь арбузов, встречающаяся повсеместно, кроме юга страны, поражает все бахчевые культуры. На зеленых частях растений появляются бурые или желтоватые пятна неопределенной формы. По мере расширения этих пятен, листья засыхают и опадают, стебли слабеют и легко обламываются. А пораженная антракнозом завязь деформируется, ее развитие замедляется или полностью останавливается. В результате на бахче можно видеть чахлые растения и гнилые арбузы.

Повышенная температура воздуха, отсутствие вентиляции и света, а также чрезмерная влажность грунта – это основные факторы, содействующие развитию этой болезни арбузов. Когда удается наладить режим полива и обеспечить посадкам проветривание, антракноз прекращает распространение.

Формирование куста

Дыня не сможет вырастить полноценные плоды, если куст не формировать. В теплице нужно ограничивать как рост зеленой массы, так и количество тыквин. На одном растении способно вызреть не более 5–6 дынек, если речь идет о мелкоплодных сортах. На гигантах оставляют не более 3 завязей.

Растение лучше формировать в 1 стебель, оставляя расти самый мощный боковой побег после прищипывания макушки. Эту процедуру проводят, когда на кусте появится 5–6 листьев. Стебель подвязывают к опоре, когда он достигнет в длину 35–40 см. Самые качественные плоды созревают на побегах 3-го порядка.

Вырастить рассаду колокольчиков и не наделать ошибок: 5 полезных подсказок

На каждой такой боковой плети оставляют по 1 завязи и прищипывают макушку после формирования 3 листьев над плодом. Центральный побег лишают верхушки, когда он достигнет верха теплицы. Своевременно удалять нужно все пасынки и лишние листья. Это позволит растению расходовать силы только на развитие тыквин.

Частые ошибки

Огородники делают ошибки при внесении удобрений в почву при посадке и выращивании дыни. Если растение не получит нужного количества удобрений, завязи могут опасть или не завязаться вовсе, рост замедлится, плоды будут водянистыми и невкусными.

При переизбытке удобрений растения могут заболевать различными видами гнили, просто давать зеленую массу, а плоды не успеют вызреть. Поэтому необходимо пользоваться схемой внесения удобрений и правильно рассчитать их количество и время внесений.

Бактериальная пятнистость

Эта болезнь арбузов считается одной наиболее распространенных не только на этом растении, но и на других бахчевых культурах. Первые признаки заболевания обнаруживаются уже на семядольных листочках. Но если здесь пятна округлые или бесформенные, то на настоящих листьях пятна ограничиваются прожилками и уже имеет выраженную угловатую форму. Ткань внутри пятна сначала буреет, а затем высыхает и крошится.

При поражении плодов появляющиеся коричневатые пятна со временем разрастаются, имеют маслянистый расплывчатый вид. Ткани под такими пятнами меняют вид вплоть до середины плода, в результате арбузы деформируются и полностью теряют качество. Даже небольшие проявления болезни на арбузах, как на фото, приводят к негодности плодов, которые уже через небольшое время сгнивают.

Инфекция сохраняется на растительных остатках, в верхних слоях грунта, а также на инвентаре, конструктивных частях теплиц и таре для хранения арбузов.

Если на бахче влажно, или выпадает роса, на местах, поврежденных гнилью, выступают капли жидкости, кишащей бактериями. В результате источник заражения с насекомыми, влагой и инвентарем разносится на соседние растения и гряды. Проникновение же бактериальной флоры происходит через поврежденную поверхность стеблей, листьев и завязи.

Огурцы описание, фото

Cucumis sativus – латинское названия огурца. Ботаническая литература именует его обыкновенным или посевным. С греческого название переводится как «незрелый», что полностью отображает суть культуры. Ведь в пищу употребляются плоды, достигшие технической зрелости, т. е. набравшие соответствующие параметры, но с невызревшими семенами. На стадии биологической зрелости овощ выглядит непривлекательно – желтовато-бурый, с жёсткой кожурой, плотной волокнистой мякотью и жёсткими семенами как у дыни.
На родине растение взбирается вверх по кустам и деревьям. Дикорастущие виды до сих пор обитают в Индии, Китае, у подножья Гималаев.

Культура включена в семейство Тыквенные, её плоды ботаники называют тыквинами. Растение представляет собой травянистый однолетник лианоподобного типа. Длинный шершавый стебель стелется по земле, имеет на концах усики, с помощью которых легко взбирается на высоту до 2 метров. Корневая система стержневого типа с разветвлённой сетью мелких корешков. Листва сердцевидной формы, зелёная, черешковая, разделённая на 5 лопастей. Жёлтые цветки делятся на два типа – мужские и женские. Отличить их довольно просто: у «девочек» имеется зачаток плода. «Мальчики» сидят группами.

Многосемянные плоды отличаются сочностью, плотной, но нежной хрустящей мякотью. Форма и цвет овощей варьируются в зависимости от сорта. Существуют белые, зелёные коричневые, полосатые огурчики. Поверхность зеленца может быть гладкой, опушённой, с шипами или бугорчатой. А форма плодов варьирует от цилиндрической, до причудливо изогнутой.

Природа заложила в сочные зеленцы большое количество воды – до 97%. Остальные 3% состоят из хлорофилла, витаминов, каротина, аскорбиновой кислоты. Овощ богат калием и магнием, полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. Клетчатка, входящая в состав зеленцов, налаживает пищеварение, а большое количество воды позволяет использовать овощ в диетическом питании.

Используют огурчики в кулинарии, медицине и косметологии. Плоды едят в свежем виде, используют для консервации, маринования, приготовления аппетитных салатов. Из свежих тыквин делают маски и отбеливающие крема, спиртовую настойку для жирной кожи. Мякоть используется в качестве мочегонного средства, нормализует пищеварение, поддерживает нормальную вязкость жёлчи. Настой ботвы способен остановить кровотечение, исцелить ожоги, успокоить раздражённую кожу.

Изображение зеленцов встречается на стенах древнегреческих храмов, что свидетельствует о многовековой истории культуры. В России о хрустящем овоще знали с IX века, а во времена правления Петра I был издан указ о выращивании огурцов в теплицах. Культуру выращивали в защищённом грунте, используя различные методы культивации от холодных грядок до парников на биологическом «топливе» – навозе.

Культура в России стоит на первом месте по занятой площади возделывания в защищённом грунте. Климат других стран, например, Китая позволяет снимать 2—3 урожая плодов. Самый крупный овощ выращен в Венгрии, его длина составила 183 см. Запись внесена в книгу рекордов Гиннеса. По весу самый крупный плод весил более 6 кг.