Нюансы выращивания винограда в условиях Сибири

Сибирь и северные регионы не отличаются подходящим для винограда климатом: лето жаркое, может не хватать влаги, зима морозная с оттепелями и сухими ветрами. Но это не повод не выращивать виноград! Опытным путем местные агрономы показывают, что урожаи возможны и еще какие. Но важно правильно готовить виноград к зимовке. Ведь на зимостойкость влияет не только интенсивность морозов, но и состояние самого растения: степень вызревания побегов и достаточность питания побегов и корней. Расскажем, как правильно выращивать виноград в Сибири.

Правило 1. Выбрать правильный сорт для северных регионов

Для начала важно выбрать сорт, адаптированный для климата Сибири. Он должен соответствовать следующим условиям:

Повышенная зимостойкость и морозоустойчивость.
Температура для закладывания почек — пониженная, t +18…+23 °С.
Срок созревания — ранний и очень ранний, до 130 дней.

Этим критериям соответствуют сорта Богатырь Кирчика, Мадлен Анжевин, Алешенькин, Московский, Шасла Рамминга и Шасла, Фиолетовый ранний (повышенная зимостойкость), Бессемянный черный зимостойкий, Альфа, Муромский, Жемчуг Саба, Ранний Магарача (№ 372) и Магарач белый (№ 352), Юбилейный Новгорода, Морозоустойчивый Шарова и Сибирский зимостойкий Шарова, Награда, Пальмира, Фестивальный, Янтарный Кузьмина, Амурский обоеполый, Башкирский ранний, Белая роза, Вислоухий, Дальневосточный Рамминга, Заря Куйбышева, Заря севера, Корунд, Краса Поволжья, Лоза Горянки, Мичуринец и Мичуринский.

А также сорта:

Коринка (Русская, Мичурина).
Мускат (все виды: белый сверхранний 16-1-23, белый очень ранний 7-2-14, черный очень ранний, Мельника, донской).
Северный (белый, черный, ранний).
Сеянец (Стреляевой, Маленгра, Шасла).
Тамбовский (ранний, белый, розовый, черный, зеленый).
Черный (винный, сладкий).
Куйбышевский (ранний, изумрудный, скороспелый, розовый).

Важная информация! Некоторые ранние и сверхранние сорта винограда типа Восторг, Кардинал, Королева виноградников по сроку созревания подходят для Сибири. Но для закладки почек им нужны температуры +26…+35 °С. В Сибири они в этот период не всегда бывают, и такие сорта в открытом грунте могут не дать урожая. Поэтому здесь их выращивают только в теплицах. Обращайте внимание на температуру закладки почек.

Все сорта со сроком созревания более 125-130 дней не подходят для выращивания в Сибири в открытом грунте.

Особенности выращивания

Агротехника выращивания в сибирских условиях существенно отличается от разведения винограда на Юге. Здесь его не беспокоят болезни, не повреждают вредители. Однако от садоводов требуются невероятные усилия для защиты растений от зимних и возвратных заморозков.

Регионы

Климатические условия разных уголков Сибири существенно отличаются. Не в каждом регионе получается выращивать виноград в открытом грунте и добиться его плодоношения.

Запад

Летние температуры, достигающие +35 °С, и долгие солнечные дни способствуют вызреванию в Новосибирске и близлежащих городах некогда теплолюбивого винограда. Однако зимние температуры здесь нередко опускаются ниже -30 °С. Выращивание винограда и вызревание ягод в таких условиях проблематично и возможно лишь при тщательном утеплении на зиму.

Восток

Резкий континентальный климат Восточной Сибири является главным препятствием при созревании урожаев. Температурой ниже -40 °С здесь никого не удивить. Лето также не балует жарой. Самая высокая температура в благоприятные годы не превышает +15 °С. Глубокий снежный покров до 25 см тает очень медленно и нередко приводит к выпреванию растений.

В летний период для вызревания урожая солнца бывает вполне достаточно. Однако все усложняется отсутствием дождей. В таких условиях успевают созреть лишь ранние и ультраранние сорта винограда.

Север

Виноград — теплолюбивое растение, а в серверной части Сибири наблюдается ежегодный дефицит тепла. Летний период здесь практически отсутствует, ведь температура редко поднимается до +10 °С. Серьезным препятствием становится долгая морозная зима с длительными периодами температур ниже -40 °С. В таких условиях снег не успевает таять и держится круглый год.

Система выращивания

Суровые сибирские условия в вопросах земледелия диктуют свои правила. С учетом низких температур зимой и короткого прохладного лета для успешного выращивания винограда на сегодняшний день разработаны две методики. Остановимся подробно на каждой из них.

№ 1

Система сибирского виноградарства № 1 предполагает выполнение следующих шагов:

Молодые саженцы в зимний период хранятся в подвалах и других помещениях, надежно укрытые от морозов.
Для защиты корневой системы раннего винограда от вымерзания делают прививку на зимостойкие сорта.
Перед посадкой готовят глубокую посадочную траншею. Землю хорошо удобряют органикой.
В случае ожидающихся возвратных заморозков растение полностью укрывают тканевым материалом.
Весной и летом виноград не обрезают. Формирующую и оздоровительную обрезки проводят поздней осенью.
Виноград требует чистой прикорневой зоны. Выращивание цветов или других растений под ним недопустимо.

Выполнение вышеперечисленных шагов позволяет защитить растение от сильных морозов и ежегодно собирать хорошие урожаи.

№ 2

Вторая система выращивания винограда несколько отличается:

Для посадки используют заготовленные с осени черенки. Их хранят в прохладном помещении. В феврале месяце черенки помещают в ведра и другую подходящую емкость на проращивание и держат в них 1-2 года.
При пересадке в открытый грунт используют разреженную схему. Виноград высаживают в предварительно подготовленные и хорошо удобренные траншеи.
Отсутствие сорняков в прикорневой зоне обеспечивает виноград достаточным количеством питательных элементов.
В конце октября проводят формирующую обрезку, а весной и в течение лета — прищипывание.
На зиму виноград укладывают в траншеи и тщательно утепляют пленкой, тканевым материалом и лапником.

Вопреки холодным зимам и возвратным заморозкам, эта система способствует развитию крепкого высокоурожайного куста и позволяет защитить виноград от суровых морозов.

Правило 2. Сажать весной и на правильную глубину

Сажать черенки в Сибири нужно весной, в 10-25 числах мая, когда почва прогреется до +9…+10 °С. Осенняя посадка возможна только в южных районах без суровых зим, в Сибири такие саженцы не успевают укорениться. Глубина посадки зависит от глубины промерзания:

Азиатские и европейские сорта погибают при температуре почвы -5…-6 °С.
Сортов Мадлен Анжевин, Рислинг, Черный Цимлянский погибают при -7…-8 °С.
Сорта США и Канады погибают при -9…- 10 °С.
Мичуринские сорта Арктик, Буйтур, Русский Конкорд и сорта амурского винограда погибают при -11…-12 °С.

В Сибири грунт промерзает чаще на большую глубину, поэтому виноград сажают в траншеи глубиной 30 см, в которой дополнительно выкапывают посадочные ямы. Дно траншеи становится уровнем поверхности земли, а корни оказываются на глубине 60-70 см.

Как выбрать место для винограда

Чтобы саженцы хорошо чувствовали себя на участке, выбирают подходящее открытое место:

зимой на винограднике должно быть много снега, который дополнительно укроет посадки. Весной с этого места должна быстро уходить вода.
в низинах посадки погибнут при поднятии грунтовых вод или от холодного влажного воздуха;
летом насаждения должны в течение всего дня освещаться и достаточно проветриваться;
лозы хорошо растут у стен дома или около заборов с южной или юго-восточной стороны.

Важно! При правильном уходе виноград растёт на одном месте и даёт полноценные урожаи в течение 15-20 лет.

Правило 4. Подготовить виноград к зимовке

В Сибири в силу климата период покоя у винограда длится целых 7-8 месяцев, с осенних заморозков до конца апреля. В это время идут все обменные процессы, которые требуют сил и питания. Если в период вегетации виноград не накопит нужного запаса питательных веществ, то во время зимовки он ослабнет и весной может даже погибнуть. Это критически важный период.

Чтобы виноград в Сибири хорошо перезимовал, его укрывают следующим образом:

После сброса листьев опрыскать виноград 50 % раствором глицерина. Это существенно повышает морозостойкость винограда.
После первых заморозков лозу снять со шпалеры, обрезать и уложить на дно траншеи.
Когда похолодает до -5 °С (конец сентября — октябрь) траншею закрыть щитами.
Щиты засыпать опилками или сеном слоем 20 см.
Закрыть пленкой от намокания.
Сверху забросать грунтом слоем 10 см.
На грунт — слой снега от 25 см, не менее!

Так виноград хорошо перезимует. В первый год укрывают не обрезая, еще до первых морозов — в сентябре.

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

сразу после распускания почек;
за 2 недели до цветения;
через 1–2 недели после цветения;
перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Свежие записи

Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растения Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения Рассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Первый год: осенью один побег обрезают на 4 почки, второй на 2

Второй год: весной побеги подвязывают горизонтально, из пазух вырастают вертикальные пасынки. Осенью стрелку укорачивают наполовину, из оставшихся побегов формируют сучки замещения (2 почки) и стрелки (4 почки)

Третий год: весной стрелки подвязывают горизонтально, сучки замещения — вертикально. Осенью отсекают обе стрелки до сучков замещения, из оставшихся побегов вновь формируют стрелки (4 почки) и сучки замещения (2 почки)

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, то осенью обрежьте его на две почки, из которых к следующему году сформируйте стрелку и побег замещения, далее придерживайтесь приведённой схемы. В условиях Сибири можно оставлять побеги с большим количеством почек (5–6), то есть не слишком укорачивать лозу на случай подмерзания зимой. Но весной не обрезайте основные ветки, а ослепляйте лишние почки и побеги. Если их оставить, они будут забирать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть вызреть.

Делать обрезку винограда весной не рекомендуется. В это время начинается сокодвижение, раны на винограде плохо затягиваются, лоза «плачет», теряет много сил, будет плохо развиваться, может погибнуть.

На вертикальных побегах уже в июне будут закладываться грозди, оставляйте только нижние, хорошо развитые, верхние выщипывайте. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют вызреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество почек, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте выясните, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Шпалеры могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические шпалеры состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволокой.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.

Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После сбора урожая (а молодые саженцы в конце августа — начале сентября) виноград нужно защитить от первых заморозков. Для этого застелите землю под кустами старой плёнкой, снимите лозы с опор, уложите на плёнку, а сверху соорудите парник в виде туннеля из поликарбоната или дуг и плёнки. В результате при понижении температуры ночью листья не замёрзнут, а в период «бабьего лета», когда ещё будут стоять тёплые дни, фотосинтез и вызревание почек продолжатся.

После листопада, с наступлением холодов, снимите временное укрытие, а плёнку на земле оставьте. Сверху соорудите что-то вроде короба с бортами. Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. На борта короба уложите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Сверху всё это закройте плёнкой, края её прикопайте. Вода не должна попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Правило 6. Делать основную обрезку весной

В нашем случае важно, чтобы виноград можно было пригнуть к земле и утеплить. Поэтому в Сибири чаще всего используют бесштамбовую веерную и полувеерную форму кроны. Обрезку делают дважды — осенью и весной. Осенью удаляют отплодоносившие стрелки и старые, усохшие побеги. Весной регулируют количество побегов и глазков, удаляя лишнее.

Основную обрезку лучше делать весной. Этот способ позволит восполнить потери померзших побегов за счет не удаленных с осени, если виноград сложно перезимует.

Ранние сорта для сурового климата

Ранние сорта – одни из наиболее выигрышных для посадки именно в Сибири. Главное условие получения ягод – правильное пробуждение лозы. Аккуратная обрезка и своевременное внесение удобрений также помогут быстро завязать побеги, направить все силы растения на формирование лозы и затем грозди.

Красный мускат

Сверхранний сорт позволяет получить плоды уже через 90 или 100 дней после пробуждения. Это хороший вариант для регионов с самым коротким летом. Ягоды будут готовы уже к концу июля. Важная харакетристика – наличие наряду с кислотой и сахаром горьковатой ноты вкуса.

На заметку! Виноград по стандартной шкале оценки получает в среднем 7,7 баллов за вкус.

Сами ягоды плотные, мясистые, кожура достаточно толстая. Поэтому хранение организовать достаточно просто, но для изготовления вина лучше выбрать другой вариант. В готовом напитке появляется слишком резкая горечь, которая не может компенсироваться невысоким содержанием сахара. Одна из особенностей – изменение цвета оболочки и мякоти. Из нежно-розового он переходит в насыщенный бордовый, а затем в темно-фиолетовый. Оставлять урожай на лозе можно на несколько недель после полного созревания без опасений.

Стоит учесть, что этот виноград не переносит заморозки с температурами ниже минус 23 градусов и нуждается в защите зимой. Заражения грибковыми заболеваниями особенно опасны.

Ранний Башкирский

Один из рекомендованных видов для Уральского региона, однако, в более суровых погодных зонах может не выжить. Сорт отличается:

богатыми урожаями даже при малой влажности;
устойчивостью к грибкам;
низкой кислотностью.

Из недостатков отмечают:

мелкие ягоды до 1 грамма;
небольшие кисти до 30 грамм;
высокую кислотность.

Сорт используется для изготовления вин сухих сортов. Сахара в нем всего 14 процентов. Плотная, толстая оболочка имеет ярко выраженный аромат и терпкий вкус, который и отдает готовому напитку. Относится он к ранней категории, поскольку урожай можно собирать уже в середине августа.

Ранний Русский

Такие ягоды собираются одними и первых: в конце июля они приобретают малиновый цвет, затем темнеют, становятся мягкими и набирают сок. Виноград не пригоден для длительного хранения и предназначен для употребления в свежем виде. Русский ранний – столовая разновидность винограда, которая распространена во всей Сибири. Вегетативный период составляет в среднем 115 дней в условиях средней полосы и столько же в более холодном климате.

Высота растения невелика, он разрастается в ширину и может занимать до пяти метров. Такой сорт выбирают, поскольку:

имеет ягоды весом до 7 грамм;
отличается ярким карамельным вкусом и запахом;
отлично переносит транспортировку и хранение.

Ягоды мясистые и сочные, но требуют хорошего увлажнения. При излишне сухом содержании может начаться растрескивание урожая.

На заметку! От этого сорта не следует ждать результатов в первые 2-3 года после посадки. Он активно формирует древесную кору, в дальнейшем же рекомендуется уменьшать число плодоносящих ответвлений для получения ягод большего размера.

Тукай

Тукай был получен в результате длительного скрещивания более простого, но стойкого, среднеазиатского сорта с десертным видом мускатного вкуса. В результате получились ультраранние растения, которые причисляются к категории десертных.

На высоких кустах, до 3 метров каждый, образуются очень крупные грозди весом до 800 грамм. Даже в сибирских условиях можно получить урожай по одному килограмму с каждого образования. Кусты сильнорослые и активно формируют зелень весь вегетативный период, поэтому могут использоваться и в качестве частично декоративного насаждения. Сильные стороны этого сорта:

плотная кожа, сохраняющая мясистые ягоды;
яркий мускатный вкус и аромат;
плотная гроздь, которая не осыпается.

Растение не боится ос и не требует дополнительного опыления. Для полного созревания за 90-95 дней не требуется стабильно высокая температура. Достаточно прогревания до 18-20 градусов в течение лета. Уже в конце июля можно срезать первые грозди, которые при правильном хранении будут сохранять свои свойства более 4 месяцев.

Кодрянка

Это один из классических южных сортов, однако, его гибридные свойства высоко ценятся в регионах рискованного земледелия. Вегетативный период составляет всего 110 дней, что и позволяет вырастить виноград в сибирских условиях. Ягода отличается насыщенным черным цветом, чуть вязким и кисловатым вкусом. Главное преимущество – разнообразие способов использования. В свежем виде, замороженная, в домашних заготовках, как основа для вина – Кодрянка везде уместна.

Сорт достаточно прихотлив в уходе. Его показатели сильно меняются в зависимости от агротехнических приемов. Не слишком толстая лоза перегружается гроздьями, поэтому необходимо ограничивать количество плодоносящих почек. Чем меньше их будет, тем крупнее будет одно образование, но и тем выше риск того, что неопыленных останется много, а общий уровень урожайности упадет. Частичное опыление – главный недостаток гибрида.

На заметку! Владельцы посадок зачастую оставляют 2 образования в каждом пучке. Это оптимальное количество и для опыления, и для получения достаточно крупных плодов.

Одно из основных достоинств – устойчивость к весеннему вымерзанию. При отсутствии доставочного снегового слоя зимой потребуется дополнительное укрытие, поскольку средние показатели выживаемости находятся на уровне -22 градусов Цельсия.

Правило 7. Обязательно подкармливать

Без подкормок в период вегетации виноград в Сибири не перезимует! График удобрений следующий:

Осенью при перекопке — ведро перегноя и 100 г нитроаммофоски на кв. метр. Вместо нитроаммофоски можно взять 10 г азота, 20 г фосфора, 15 г сернокислого калия.
То же минеральное удобрение зарыхлить в почву до начала цветения за 2 недели.
В самом начале цветения опрыскать раствором листовых удобрений, чтобы не осыпались завязи.
Фосфор и калий зарыхлить на этапе созревания ягод.
Вместе с поливом в июле. Если это жидкие удобрения, то можно взять 3 ст. ложки нитроаммофоски или раствор 1 ст. ложка мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 таб микроудобрений и 2 ст ложки сернокислого калия на 10 л воды.
В середине августа опрыскать листовыми подкормками, чтобы ягоды были слаще и сохревали быстрее. 15 г мочевины, 100 г суперфосфата, 40 г калия, ч. ложка борной кислоты и 1/3 ч. ложки марганцовки на 10 л воды.

Нельзя перегружать и раскармливать кусты, они от этого тоже хуже зимуют. С августа нужно прекратить полив, быстрее собирать урожай и чеканить побеги.

Виноград в Сибири / Я.Т. Кирчик. — 3-е изд., испр. и доп. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. — 230 е.

Как подготовить землю

Виноград на Алтае для начинающих

Летом виноградная лоза вырастает на 5-10 см за сутки. Нужно обеспечить для этого полноценное питание.

Если саженцы посадить без подготовки в грунт, быстро расходуются питательные вещества из верхнего слоя. Из-за этого рост растений останавливается и плодов с них не дождаться.

С наступлением тёплых дней для будущих посадок готовят ямы, обеспечивают дренаж и вносят нужные микроэлементы.

Саженец

Как подготовить место для посадок:

Траншею шириной 80 см выкапывают на глубину 30-40 см. Под каждый куст в траншее выкапывают дополнительно яму глубиной 60 см придерживаясь схемы: 2 метра между кустами и 3 метра между рядами. Всего получается глубина 90 — 100 см.
Верхний слой почвы снимают на штык лопаты, откладывают по одну сторону, а остальную землю — в другую.
На дне каждой ямы делают дренаж из гравия, добавляют лопату древесной или травяной золы и стакан суперфосфата, перемешанного с землёй. Землю с удобрениями прикрывают ветками, грубой травой.
Смешивают отложенный верхний слой почвы, песок и перегной (в соотношении 1:1:0,5). Этой смесью наполняют ямы до уровня дна траншеи и оставляют на 2-3 недели.
Стенки траншеи высотой 30 см укрепляют досками или любым другим материалом в виде короба.

При такой подготовке земля хорошо успеет прогреться и питательных веществ хватит на долгие годы без дополнительных подкормок.

К сведению! Чтобы поддерживать почву между кустами в надлежащем состоянии, междурядья засевают сидератами. Это поможет перераспределить нужные элементы и накопить гумус. С началом цветения сидераты срезают, измельчают и применяют для мульчирования.

Профилактика болезней и вредителей морозостойкого винограда

Суровый климат не позволяет вредителям и болезням размножаться так, как это происходит в южных регионах. Садоводы рекомендуют придерживаться следующих правил для профилактики:

выбирать устойчивые к вредителям и болезням сорта;
срезанные ветви и опавшие листья сжигать;
засыпать грунт под кустами золой;
минимизировать азотные удобрения;
избегать чрезмерного полива.

От мучнистой росы используют «Тиовит», либо готовят раствор 0,5% марганцовки. Здоровые растения опрыскивают от 1 до 3 раз. Для профилактики серой гнили пользуются «Эупареном», «Беномилом».

Закаливание сибирских сортов

Вырастить виноград в теплицах проще, но в таких условиях растения теряют иммунитет, привыкают к теплу. Садоводы со стажем считают, что высадка винограда на грядах под открытым небом способствует закалке культуры, адаптации ее к местным условиям.

Такие растения устойчивы к перепадам температур, сезонным колебаниям погоды. Они легче переживают зимовку, дают крепкие и здоровые саженцы. Весь сезон держать лозу под укрытием нецелесообразно.

Лучшие сорта для Сибири

Морозостойкие сорта — оптимальный выбор для выращивания в условиях сибирского климата. Перечень разновидностей, обладающих такой характеристикой, весьма обширный. Среди виноградарей в Сибири пользуются популярностью следующие сорта.

Дюймовочка. Обоеполый высокоурожайный сорт раннесредних сроков созревания. Гроздья становятся спелыми к концу августа. Плоды синие. Применение универсальное.
Память Домбковской. Сорт отличается ранним сроком созревания. Ягоды бессемянные тёмно-синего цвета. Кроме морозоустойчивости, хорошо переносит засуху. Без дополнительного укрытия может пережить зимний мороз до -27°С.
Сибирская черёмушка. Плоды сладкие, окрас кожицы тёмно-голубой. Сорт ранний, поэтому урожай можно снимать в первой декаде августа. Цветы обоеполые. Назначение столовое.
Русвен. Высокоурожайный ранний сорт с ягодами розового цвета. Черенки быстро приживаются и часто дают плоды уже в следующем году после посадки.
Загадка Шарова. Универсальный в использовании сорт выдерживает морозы до -34°С. Ягоды тёмно-синие с насыщенным сладким вкусом.
Тукай. Столовый сорт раннего срока созревания. Цвет ягод светлый, имеется послевкусие муската. Зимостойкость до -25°С.

Подготовка саженцев и черенков

Удобно высаживать виноградные кустики в контейнерах, так как у них закрыты корешки. Но такой посадочный материал не всегда есть в наличии у садоводов. Чаще кусты продают с открытыми корешками. Приобретенные по осени растения хранят зиму в подвале или погребе.

При посадке такого винограда проводят подготовительные работы:

подрезают корешки (до 8-10 см);
замачивают виноград корнями в растворах со стимуляторами (гумат натрия, Корневин);
перед посадкой окунают корешками в смесь из глины.

Дополнительно в глиняную сметанообразную смесь добавляют немного разведенного коровяка.

Как укрывать куст на зиму?

Когда вы собрали урожай с амурского винограда, девичьего винограда или с любого другого сорта, необходимо сразу же заняться защитой куста от первых холодов:

Постелите на землю пленку, мешок и снимите лозы с опоры.
Уложите их на мешок или пленку.
Сверху постройте наподобие парника укрытие в форме туннеля. Для его создания вам потребуется поликарбонат.
Это поможет листьям растения не мерзнуть, когда начнутся первые заморозки, а если осенняя погода в Сибири порадует бабьем летом, то в винограде будет продолжаться фотосинтез и рост почек.
После того как листья опадут, конструкцию нужно разобрать. При этом оставив пленку или мешок на земле.
Приступите к сооружению нового укрытия. Оно будет выглядеть как короб с бортиками. Не забудете оставить место винограду между стенками, чтобы он смог дышать.
Утеплите борта укрытия с помощью любого подходящего материала: мешковины или картона. Также можно использовать пенопласт и спанбонд.
Сверху накиньте пленку, чтобы внутрь не попадала вода. Для лучшей защиты от влаги понадобится шифер.

Во время зимовки растение не должно прикасаться к металлическим предметам. В противном случае могут погибнуть почки.

Когда наступит весна защитную конструкцию можно снять. Обычно это происходит в середине апреля. Не ждите, пока почва оттает, и поднимите лозы.

После этого нужно сделать такое же сооружение как осенью – типа парника.

Начать подвязку можно только после того как установится стабильно теплая температура и снизится вероятность наступления холодов.

Посадка черенков и саженцев

Высаживают виноград при наступлении тепла, прогревании воздуха до +15°C…+18°C. Применяют разные способы, учитывая особенности конкретных сортов, условия участка и собственные возможности.

Посадка в короба

Распространена высадка растений в коробах, сделанных из досок. Короба углубляют в грунт, стенки обмазывают глиной. Способ результативен в регионах с продолжительными зимами, где почва после схода снега прогревается медленно.

Внутри коробов в грунте аккумулируется тепло, саженец начинает раньше расти и плодоносить.

Посадка в траншеи

Популярна высадка в траншеи, предохраняющие корневую систему и побеги от вымерзания. Расстояние между краями траншеи внизу – около метра, между верхними краями – 1,3-1,5 метров. Глубина – 50 см. Для укрепления стенок используют доски или шифер. Установку опор делают с учетом высоты траншеи.

Опоры ставят выше уровня почвы, чтобы исключить попадание между стенками влаги от осадков или снега. Траншеи – хорошая защита винограда от повреждений грызунами.

Посадки в яму

Традиционный вариант, применяют на черноземах, бедных почвах. В яму закладывают питательную смесь, дренаж (шлак, гравий, обломки хвороста).

Смесь: компост, калийные и фосфорные компоненты, зола. Перед высадкой желательно дорастить кусты в домашних условиях. В феврале или марте их высаживают в подготовленные емкости, а уже затем, когда наступит тепло, переваливают на гряды. Способ подходит для винограда, выращенного из черенков, а также для кустиков, приобретенных осенью.