Уход за картофелем: ТОП 10 правил, чтобы был хороший урожай с фото и видео

OgorodGuruCom

Советы и рекомендации садоводам-огородникам

Правила ухода за картофелем

Залог будущего хорошего урожая – это качественный посадочный материал и правильный севооборот. При посадке картофеля на одном и том же месте в течение нескольких сезонов происходит обеднение почвы, возрастает вероятность возникновения болезней, характерных для пасленовых. Лучше всего высаживать картофель на участках, где раньше располагались бобовые, корнеплоды, капуста, тыква, кабачки, огурцы.

Выбирая картофель для посадки, следует обращать внимание на районированные сорта, те которые были выведены для определенного региона. Сорт подбирается по типу почв и срокам созревания. Кроме того, немаловажными будут вкусовые качества картофеля и его способность к хранению, и урожайность. Клубни должны быть крепкими, ровными, без следов гнили, с большим количеством глазков.

Картофель предпочитает легкие, рыхлые, богатые органикой почвы. Он плохо растет в низинах с высокой влажностью и на тяжелых глинистых грунтах.

Почва под картофель перекапывается дважды – осенью и весной. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают на штык лопаты, переворачивая пласты. Попутно вносятся органические удобрения (компост, навоз). Весной участок рыхлят в сухую погоду на глубину около 15 сантиметров. После появления всходов растение нуждается в поливе, рыхлении, окучивании, удалении сорняков, подкормках и защите от вредителей.

Уборка и хранение картофеля

В какое время убирать урожай

Как правило, к уборке урожая картофеля можно приступить после того, как ботва на кустиках станет желтой и засохнет. Как правило, уборку проводят спустя 70–100 суток после высадки клубней в открытый грунт. Чтобы точно быть уверенным в том, что картофель пора копать, следует извлечь из земли несколько кустиков, если корнеплоды будут созревшими, то можно приступать к уборке урожая. Помните, что уборку корнеплодов не следует откладывать на потом, так как если ботва полностью засохнет, а клубни после этого продолжительное время будут находиться в грунте, то их масса значительно уменьшиться, а также это негативно отразиться на их способности к хранению.

Опытные огородники советуют, по возможности за дней 15 до уборки урожая укоротить картофельную ботву до 10 сантиметров скосив ее. Затем следует собрать и уничтожить ее, так как в ней за сезон могут накопиться вредные насекомые, а также возбудители заболеваний. Уборку урожая следует проводить в солнечный сухой день. Для выкапывания кустов можно использовать мотоблок, вилы с тупыми стрелами либо лопату. Выкопанные корнеплоды рекомендуется на некоторое время оставить на поверхности участка, чтобы они смогли просохнуть. После этого их нужно собрать и ссыпать в мешки, которые убирают в затененное место (например, сухой сарай), там они пробудут 15 дней. В конце отведенного срока кожура на клубнях станет крепче и плотнее, а у зараженных корнеплодов успеют проявиться признаки заболевания. При этом следует учесть, что все это время картошка может находиться в мешках, но по возможности ее из них высыпают на пол (толщина слоя не должна быть более 0,5 м). Когда пройдет полмесяца, можно приступить к сортировке картофеля, при этом нужно убрать все поврежденные болезнью, а также травмированные клубни, а еще следует выбрать картофелины, относящиеся к тем сортам, которые не могут храниться продолжительное время. Затем картошку можно убрать в хранилище. Не забудьте отобрать посадочный материал для следующего сезона, его необходимо держать на хорошо освещенном месте до тех пор, пока у клубней не появиться зеленый оттенок. Затем семенной картофель так же закладывают в хранилище.

Для хранения таких корнеплодов рекомендуется использовать погреб либо подвал, главное, чтобы хранилище было прохладным, сухим, темным и имело хорошую вентиляцию. Также оно должно иметь защиту от дождей, а еще от морозов. Очень удобно применять решетчатые поддоны для хранения картофельных клубней. Из них рекомендуется сделать довольно вместительные закрома, в которые корнеплоды необходимо насыпать слоем не толще полуметра. Дно и стены у такого закрома будут решетчатыми, воздух сможет свободно поступать к картофелю. Для хранения также можно использовать маленькие ящики из дерева, предназначенные для яблок, которые следует устанавливать один на другой. Чтобы корнеплоды хранились лучше, их рекомендуется переложить рябиновой листвой. Лучшие условия хранения корнеплодов: влажность воздуха от 85 до 90 процентов, а температура ― от 2 до 3 градусов. Если в хранилище будет теплее, то ростки отрастут очень рано, а в клубнях начнет накапливаться опасный для человеческого организма соланин, если же там будет холоднее, то произойдет промерзание клубней, в результате чего они обретут очень сладкий вкус. За неимением подсобного помещения либо если в нем нет условий для хранения данного овоща, то картофель можно в тканевых мешках разместить на балконе, но предварительно их следует сложить в деревянные контейнеры, в которых имеются дырочки для вентиляции. Контейнер не следует ставить на пол либо размещать его неподалеку от стены. С каждого бока, а также снизу у контейнера должен оставаться зазор равный 15 сантиметрам, это нужно для хорошей вентиляции. С наступлением морозов контейнер с картошкой надо укрыть ненужным одеялом либо ковром, в этом случае клубни смогут выдержать понижение температуры до минус 15 градусов. Если же корнеплоды поместить в коридор, жилую комнату либо кладовку, то там они смогут пролежать не более 12 недель.

Все о выращивании картофеля. УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ. Часть 6

Полив картофеля

Картофель страдает как от недостаточного полива, так и от переизбытка влаги. Именно поэтому нужно знать особенности его полива.

Как поливать

Поливают картофель в случае недостатка влаги. До появления ростков в 5-10 сантиметров поливать его не следует. Первый полив производят, при необходимости, по истечении месяца после посадки. Первый полив производят не холодной водой, из расчета 3-4 литра на куст. Поливают небольшими порциями в центр куста, равномерно увлажняя землю.

До времени появления первых бутонов растения поливают раз в 7-10 дней. В период цветения полив увеличивают, в этот период при поливе расходуют до 15 литров воды на каждый куст. В период образования клубней расход воды увеличивают до 20 литров. Регулярный полив производят до начала увядания ботвы. Тогда полив сокращают до 3 литров, раз в полторы недели. Поливают растения рано утром или вечером из шланга в борозды между рядками. Многие дачники используют на своих участках систему капельного полива.

Система капельного полива

Для оборудования такой системы необходимы шланги с капельницами или специальные ленты. Конечно, оборудование требует затрат, а его монтаж – специальных навыков, но полив капельным методом имеет множество преимуществ:

значительно снижается расход воды;
его можно сочетать с внесением удобрений;
такой метод практически не требует физических затрат;
на почве не образуется корка, препятствующая поступлению кислорода;
при таком поливе на грядках гораздо меньше сорняков;
при таком поливе растения меньше болеют.

Посмотрите также

Описание и характеристика сорта картофеля Сказка, правила посадки и ухода

Читать

Недостатками капельного орошения являются:

не всегда такую систему удается установить самостоятельно:
и необходимость осенью демонтировать систему.

Как и когда сажать

Сроки посадки определяются по состоянию почвы. Они должны быть максимально ранними. Если почва уже поддается обработке и на глубине 10 см она прогрелась до +8°С – сажайте. Сложно определить – ориентируйтесь на листья березы: достиг листочек размера с копеечку – пришло время посадки картофеля! Обычно это случается после 25 апреля. Впрочем, если у вас участок большой или находится далеко от вашего места жительства, то сажать раньше 5 мая (из-за возврата холодов и ночных заморозков) не рекомендую. Побитые морозом всходы, конечно же, восстановятся, однако урон урожаю нанесен будет, кроме того – это зрелище не для слабонервных.

Под правильной схемой посадки подразумевается количество растений на сотке и направление рядков.

При междурядии 70 см на погонный метр необходимо сажать от 3 до 5 посадочных клубней в зависимости от величины и особенностей сорта. В одну лунку (на одно посадочное место) необходимо класть по одному клубню. Лучший посадочный материал размером с куриное яйцо, хотя и мелкие элитные клубни (их сажают чуть чаще) дают высокий урожай. В среднем расход посадочного материала составляет 25–30 кг на сотку.

Рядки картофеля должны быть направлены с севера на юг. При таком расположении солнце лучше прогревает гребни утром и вечером, не сушит их в полдень. В итог е всходы появляются раньше, земля лучше держит влагу летом.

Рыхление

Рыхление обогащает почву кислородом, это дополнительная прополка растений. Впервые почву рыхлят через неделю после посадки, в дальнейшем, чтобы разбить корку на почве, возникающую после дождя или полива.

Важно: на песчаных почвах рыхление не имеет смысла, они не образуют корку при увлажнении. Рыхлить почву следует осторожно, чтобы не повредить кустики картофеля.

Обработка почвы

Правильная подготовка почвы – одна из составляющих высокой урожайности. Я пришел к выводу, что независимо от особенностей почвы – тяжелая или легкая, излишне увлажненная или сухая, ее лучше вообще без нужды не перекапывать. Так проще, да и плодородие земли и урожайность повышаются.

Моя технология заключается в следующем. В середине апреля, когда на участке начнут прорастать сорняки, поверхностно разбрасываю органические удобрения и провожу первую обработку. При помощи плоскореза Фокина рыхлю почву на глубину 5–7 см. Спустя 7–10 дней провожу второе рыхление, уже на 8–10 см. В последние дни апреля – начале мая сажаю картофель.

Плоскорезом прочерчиваю неглубокие бороздки. Расстояние между бороздами 80–85 см. Именно такое междурядье позволяет успешно бороться с сорняками, колорадским жуком, фитофторозом.

В бороздки рассыпаю приготовленные удобрения, раскладываю картофель. Расстояние между клубнями в рядке 25–30 см (в зависимости от величины клубня). Такая схема обеспечивает плотность посадки 400-500 растений на сотке. При помощи плоскореза или пластмассовых граблей присыпаю картофель землей. Присыпаю так, чтобы на поверхности были невысокие гребни, внутри которых находятся посадочные клубни. В результате такой посадки картофель лежит близко к поверхности почвы и быстро всходит.

Еще до всходов, благодаря тому что рядки картофеля хорошо видны, я с интервалом 8–10 дней провожу междурядные обработки.

Такая система подготовки почвы и посадки не обязательна. Каждый хозяин делает по-своему: одни пашут и сажают под плуг, другие перепахивают участок, нарезают гребни и сажают в них, третьи – копают землю лопатой, сажают в лунки или в рядки…

В конечном счете умный хозяин стремится сделать качественно, без больших финансовых затрат и с минимумом ручного труда.

Боронование

По сути, это то же рыхление, однако производится оно не вручную, а с использованием бороны, которая крепится к трактору или мотоблоку. Его применяют на больших участках и при выращивании картофеля в промышленных масштабах.

Боронование проводят для избавления от сорняков и обогащения почвы кислородом до момента, когда растения не достигнут 15 сантиметров. Различают зубовые и ротационные бороны, их выбор зависит от почвы на участке и способа посадки растений.

Способы улучшения условий

При использовании бедных или средних по плодородию почв эффективным является предпосадочное внесение в лунки или борозды по две-три горстки перегноя или компоста под каждый куст.

Целесообразно использовать фосфорно-калийные удобрения, предварительно перемешав их с органическими. На 1 кв. м компоста добавляют 3-4 кг смеси минеральных удобрений. Для улучшения вкусовых качеств картофеля применяют только органические удобрения. По возможности следует избегать использования ядохимикатов, ограничиваясь агротехническими способами борьбы с болезнями и вредителями.

В случае если растение по каким-либо причинам получило избыточную дозу азотных удобрений или вы задержались с посадкой, оно может начать «жировать». Необходимо ускорить переход таких растений к периоду клубнеобразования.

Самый распространенный деревенский способ – это зола (стакан на кв. м). Можно воспользоваться и минеральными удобрениями, взяв для площади в 1 кв. м 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата.

Корни картофеля доставляют растению питание и воду. Чем мощней корневая система, тем полней она обеспечивает потребности растения. Картофельные корни могут проникать на глубину до 250 см и распространяться в сторону от стебля на 120 см. Хороший рост корней картофеля возможен лишь в рыхлой почве. Этим объясняется отзывчивость урожаев картофеля на сверхглубокую – более 50 см – обработку почвы.

Прополка картофеля

Это важный этап ухода за посадками. Сорняки лишают почву полезных веществ, препятствуют нормальному развитию клубней, без прополки не стоит надеяться на хороший урожай. При небольшой площади посадок для прополки используют простые ручные инструменты (тяпки разных видов, плоскорезы). Если грядок много, прополку проводят с помощью культиватора или мотоблока.

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений хозяина участка и типа почвы. Культиваторы, которые бывают ручными, бензиновыми или электрическими, значительно упрощают процесс прополки, позволяя без особых усилий извлекать из почвы сорняки.

Электрические и бензиновые культиваторы позволяют быстро провести прополку значительных площадей.

Мотоблоки отличаются еще большей производительностью, их часто используют в своих хозяйствах фермеры. Обычно производят 2 прополки картошки: первый — когда ростки еще совсем маленькие, примерно через 2-4 недели после посадки, второй — при высоте куста в 20-30 сантиметров. После цветения картофельные кусты не нуждаются в прополке.

Виды и сорта картофеля

Все сорта картофеля по хозяйственному назначению разделяют на:

технические ― в них содержится более 16 процентов крахмала;
универсальные ― в картофеле содержится от 16 до 18 процентов крахмала;
кормовые ― корнеплоды имеют сравнительно большую величину, в них находится большое количество белка;
столовые ― содержится большое количество белка и витамина С, а крахмала не меньше 18 процентов.

А все столовые сорта разделяют на 4 типа:

тип А ― мякоть у клубней плотная и не разваристая;
тип В ― мучнистая плотная мякоть разваривается лишь немного;
тип С ― картофель средней мучнистости, мякоть мягкая и сильно разваривается;
тип D ― картофелины развариваются полностью.

Тип А подходит для готовки разнообразных салатов, тип В, а также С ― для пюре, картофеля фри и чипсов, а тип D ― лишь для приготовления картофельного пюре. У различных сортов корнеплоды могут быть окрашены в разные цвета: красный, розовый, фиолетовый, белый либо желтый.

Также сорта картофеля делят на 6 групп по срокам созревания:

Сверхранние сорта

Сбор урожая проводят уже спустя 34–40 суток с момента посадки. Сорта:

Ариэль ― этот столовый сорт отличается своей высокой урожайностью, клубни светло-желтые, мякоть кремовая и имеет приятный вкус, средняя масса картофелин ― около 170 грамм, приготовленный картофель не подвержен потемнению;
Ривьера ― сорт отличается высокой урожайностью, на протяжении одного сезона он может плодоносить дважды, большие коричневатые гладкие картофелины овальной формы имеют очень вкусную мякоть желтого цвета;
Миневра ― данный сорт отличается высокой урожайностью, а еще устойчивостью к раку и парше, он подходит для продолжительного хранения, корнеплоды белые, а мякоть желтая и очень вкусная, крахмала в ней содержится около 17,5 процентов;
Беллароза ― сорт отличается неприхотливостью, устойчивостью к засухе и высокой урожайностью, светло-красные картофелины обладают овальной формой и очень вкусной желтоватой мякотью.

Раннеспелые сорта

Сбор урожая проводят уже спустя 50–65 суток после посадки. Популярные сорта:

Импала ― сорт обладает высокой урожайностью, так, у одного кустика нарастает до 13 гладких желтых корнеплодов, имеющих овальную форму, они стремительно наращивают массу, мякоть у них желтоватая и плотная;
Рэд Скарлетт ― этот сорт выведен голландскими селекционерами, кустик невысокий и полураскидистый, большие красные корнеплоды весят около 140 грамм и имеют желтоватую мякоть;
Днепрянка ― данный украинский сорт отличается урожайностью, он за 1 сезон может дать 2 урожая, подходит для продолжительного хранения, овальные корнеплоды окрашены в желтый цвет, у них имеется кремовая мякоть и небольшое количество глазков, после приготовления картофелины не подвержены почернению;
Розалинд ― сорт обладает высокой урожайностью, мякоть у бледно-красных корнеплодов желтая, а глазки неглубокие, в среднем картофелина весит около 100 грамм, а крахмала в ней содержится 17 процентов.

Среднеранние сорта

Сбор урожая проводят спустя 65–80 суток после посадки. Популярностью пользуются следующие сорта:

Синеглазка ― данный сорт отличается неприхотливостью и высокой урожайностью, серые корнеплоды имеют сиреневые глазки и вкусную мякоть белого цвета;
Забава ― украинский сорт, отличающийся урожайностью, обладает средней величины розовыми корнеплодами (средняя масса 120 грамм), их белая мякоть имеет высокие вкусовые качества и низкое содержание крахмала;
Мрия ― этот сорт отличается устойчивостью к болезням (например, к раку и гнили) и высокой урожайностью, картофелины по вкусу схожи с Синеглазкой, у розовых корнеплодов желтоватая и вкусная мякоть, в которой содержится большое количество крахмала;
Невский ― белые клубни в среднем весят около 130 грамм, они имеют тупую верхушку и бледно-красные глазки, на срезе белая мякоть не становится темной, крахмала содержится всего 11 процентов.

Среднеспелые сорта

Уборку урожая проводят спустя 80–95 суток с момента посадки. Сорта:

Пикассо ― этот урожайный голландский сорт не нуждается в частом поливе, на одном кустике может вырасти до 17 корнеплодов белого окраса, на их поверхности имеются красные пятнышки, а мякоть у них кремовая;
Санте ― столовый сорт отличается своей неприхотливостью и урожайностью, желтые большие и гладкие клубни имеют овальную форму, а на поверхности располагаются маленькие глазки, кремовая вкусная мякоть содержит небольшое количество крахмала;
Загадка Питера ― этот плодовитый сорт подходит для длительного хранения, розовые корнеплоды имеют розовато-кремовую очень вкусную мякоть.

Среднепоздние сорта на зиму

Уборку урожая проводят спустя 95–110 суток с момента посадки. Лучшие сорта:

Дезире ― данный сорт, подходящий для длительного хранения, отличается высокой урожайностью и устойчивостью к засухе, красные корнеплоды имеют вкусную желтую мякоть, в которой содержится 21,5 процент крахмала;
Курода ― голландский сорт отличается устойчивостью к заболеваниям, сваренные картофелины не темнеют, бледно-красные корнеплоды имеют овальную форму и желтую мякоть, в которой содержится большое количество крахмала (около 21 процента);
Здабытак ― этот белорусский сорт входит в число лучших данной группы, у желтых продолговатых корнеплодов имеется желтая мякоть, в которой содержится около 25 процентов крахмала, на одном растении может нарасти до 22 картофелин.

Позднеспелые сорта

Урожай убирают, когда пройдет 110 либо более дней с момента посадки. Сорта:

Орбита ― сорт отличается устойчивостью к вирусным болезням и к парше, желтые корнеплоды округлой формы имеют вкусную белую мякоть, в которой содержится 19 процентов крахмала;
Зарница ― сорт обладает устойчивостью к фитофторозу, парше и вирусным болезням, мякоть у фиолетово-красных корнеплодов желтая с низким содержанием крахмала;
Кардиал ― сорт подходит для длительного хранения, он отличается устойчивостью к засухе и заболеваниям, а также высокой урожайностью, удлиненные корнеплоды обладают красным окрасом, глазки поверхностные, мякоть очень вкусная желтоватого цвета.

Популярные сорта картофеля. Описание сортов. Сад и огород выпуск 151

Окучивание

Заключается в сгребании земли к центру растения и формированию гребня.

Окучивание позволяет решить сразу несколько проблем:

защищает растения в период весенних ветров и заморозков;
обеспечивает интенсивный рост и развитие растений;
рыхлит почву, обеспечивая кустики кислородом;
не дает развиваться сорнякам;
упрощает уборку урожая.

При окучивании почва обязательно должна быть влажной, окучивают растения в утренние или вечерние часы, при отсутствии яркого солнца.

Классическое окучивание

Первое окучивание проводят при высоте ростков в 5 сантиметров, следующее – когда куст достигнет 15-20 сантиметров, до цветения кустов. Окучивание обычно проводят с помощью тяпки, очень удобно использовать ручной окучиватель, он значительно облегчает и ускоряет процесс.

Веерное окучивание

При веерном окучивании, вместе с картофелем, между рядами высеваются растения сидераты (горчица, рожь). Сидераты обогащают почву полезными веществами, защищают картофель от вредителей и болезней.

Посмотрите также

Описание сорта картофеля Соркодневка, посадка и ухода, когда копать

Читать

Подросшие сидераты выпалывают, ботву подросшего картофельного куста (до цветения) раскладывают веером, отделяя стебли друг от друга, при этом они располагаются практически горизонтально, в центр помещается охапка скошенной горчицы или ржи. При таком окучивании уменьшается частота поливов, кусты не нуждаются в прополке и защищены от вредителей.

Высокое окучивание растений

Высокое окучивание – это формирование высокого гребня, при котором кустик практически полностью прикрыт землей. В этом случае окучивать нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений.

Вредители и болезни картофеля с фото

Картофель может заболеть фитофторозом, ризоктониозом, макроспориозом, паршой, раком, стеблевой гнилью, фомозом, коричневой пятнистостью и бронзовостью листьев. Очень важно знать первые симптомы данных болезней:

Ризоктониоз

У больных кустов наблюдается повреждение сосудистой системы корней, а также побегов, в результате этого формирование клубней происходит на ботве в пазухах. Взошедшие кустики ослабевают, редеют, а их окрас сменяется на светло-красный.

Фитоспороз

На листве и побегах пораженных кустиков образуются пятнышки бурого цвета разнообразной формы с салатовым окаймлением. При этом на изнаночной поверхности листьев появляется налет светлого окраса, в котором содержатся споры гриба-возбудителя этого заболевания.

Стеблевая гниль

У зараженного растения начинают увядать стебли и листва. В нижней части побегов образуются пятнышки темного окраса, со временем на надземных частях куста появляются некротические пятна с ободком желтого цвета.

Коричневая пятнистость

У больных кустов на нижних листовых пластинах образуются концентрические пятнышки темного окраса, спустя время на их поверхности появляется черный налет, в котором содержатся споры грибка. Наиболее интенсивное развитие болезни наблюдается в жаркую и сырую погоду.

Парша

У зараженного картофеля происходит поражение подземной части. На поверхности корнеплодов появляются язвы, которые по мере развития заболевания увеличиваются и пробковеют.

Макроспориоз

У пораженного куста на листве появляются концентрические пятна бурого окраса, а на корнеплодах ― гнилостные образования с налетом черного цвета.

Фомоз

На побегах больного растения образуются расплывчатые пятна, обладающие удлиненной формой и имеющие пикниды. По мере развития болезни наблюдается их обесцвечивание. После того как корнеплоды будут выкопаны, на них появляется сухая гниль, она представляет собой пятна, в поперечнике достигающие 20–50 мм, которые располагаются на поверхности клубня. В некоторых случаях в картофелинах появляются пустоты с мицелием серого окраса.

Рак картофеля

У больного растения происходит поражение всего куста, нетронутыми остаются лишь корни. У таких кустов разрастаются ткани и появляются наросты, которые внешне схожи с цветной капустой.

Бронзовость листьев

Эта болезнь развивается из-за недостатка калия. У пораженного куста листва окрашена в чрезмерно темный цвет, по мере развития болезни у нее появляется бронзовый отлив, а на поверхности образуются некрозные точки. У картофельных кустов, выращиваемых на торфяном и песчаном грунте, вероятность поражения такой болезнью сравнительно выше.

Если у кустиков имеются симптомы бронзовости листьев, то вылечить их можно внесением в почву удобрения, которое содержит калий. Другие же заболевания являются грибковыми, и для того чтобы вылечить кусты, необходимо воспользоваться фунгицидными препаратами, например: Скором, хлорокисью меди, Максимом, Топазом и иными. Если вы хотите избежать развития болезней у данного растения, то обеспечьте ему правильный уход, не забывайте про агротехнические правила данной культуры, перед посадкой обязательно обрабатывайте клубни и придерживайтесь правил севооборота.

Навредить данной культуре могут и вредные насекомые. Наибольшую опасность представляет колорадский жук, о котором было подробно рассказано выше, а также проволочник (личинка жука-щелкуна), он может прожить в почве несколько лет. Для избавления от проволочника рекомендуется сделать ловушки. Для этого на участке следует вырыть несколько ямок, глубина которых должна быть около полуметра, в них закладываются кусочки сладких корнеплодов, к примеру, моркови либо свеклы. Сверху ямку следует накрыть щитом из дерева либо фанеры или металлическим листом. Спустя 2 дня нужно провести осмотр ловушек, все овощи вместе с вредителями необходимо уничтожить.

болезни картофеля и меры борьбы с ними

Подкормки для картофеля

Картофель очень нуждается в удобрениях, причем и в минеральных, и в органике. Навоз и компост вносятся в места будущей посадки осенью. Однако этого недостаточно. Отличными удобрениями для этой культуры являются куриный помет и зола. Удобряют картофель: сразу после того, как появились всходы; при формировании завязи; во время цветения. После этого растения не удобряют.

При появлении всходов разводят 30 грамм мочевины на 10 литров воды и выливают 0,5 литра раствора под каждый из кустов. Можно развести птичий помет до кашицеобразного состояния, дать ему постоять сутки, затем развести водой из расчета 0,5 литра на 10 литров воды. Удобряют по 0,5 готового раствора под каждое растение.

Вторую подкормку проводят, разведя стакан древесной золы в 10 литров воды. Используют по 0,5 литра на куст. При третьей подкормке под каждое растение вносят смесь из 2-х столовых ложек суперфосфата и 1 стакана куриного помета на 10 литров воды. Расход – по 0,5 литра под куст.

Можно проводить внекорневую подкормку, она менее трудоемка, особенно при капельном поливе. Последняя подкормка производится за 4 недели до сбора урожая. При отсутствии органики можно обойтись комплексом минеральных удобрений, приобретенным в садовом магазине. Использовать такое удобрение следует строго по инструкции.

Общие требования к условиям произрастания

Тщательный и своевременный уход за посадками во многом определяет конечный урожай картофеля. Можно внести достаточное количество удобрений, своевременно и качественно провести посадку, но все же урожай будет низким, если посевы зарастут сорняками. Уход за картофелем сводится к удалению сорняков, рыхлению почвы, окучиванию, поливу, подкормкам, к борьбе с болезнями и вредителями. Посевы картофеля все время должны быть чистыми от сорняков, а почва – рыхлой, свободно пропускать воздух к корням растений.

После посадки поверхность почвы обычно уплотняется, это задерживает появление всходов. Поэтому через некоторое время после посадки, на 6-8-й день, почву нужно взрыхлить граблями. При образовании толстой корки на тяжелых почвах ее нужно разбивать частыми ударами граблей, не сдвигая частиц почвы с места, чтобы не обломать ростки. Своевременное и хорошо проведенное рыхление облегчает борьбу с сорняками, открывает доступ кислорода к прорастающим клубням. К боронованию надо приступать не тогда, когда взойдут сорняки, а когда они находятся в фазе белых нитей. В это время проростки легко погибают. Бороновать следует вдоль рядков – два раза до появления всходов и два раза — по всходам. Обработки повторяют через 5-7 дней.

Как только появятся полные всходы картофеля, следует взрыхлить почву мотыгами в междурядьях и вокруг каждого куста, удалив одновременно с этим появившиеся сорняки. При рыхлении не следует засыпать растения землей, а засыпанные случайно стебли или листья нужно оправить рукой. Такое рыхление необходимо также проводить после каждого дождя.

Чтобы создать наилучшие условия для образования и роста клубней, картофель окучивают. Первое окучивание проводят тогда, когда стебель достигает высоты 14-16 см. Окучивают картофель мотыгами, причем удобнее всего применять цельные мотыги, чтобы земля не просыпалась через отверстия между металлической частью и ручкой. Землю к ботве приваливают таким образом, чтобы вокруг каждого куста образовался небольшой бугор, закрывающий нижнюю часть ботвы. Середину куста также приваливают землей, чтобы стебли не сблизились.

Второе окучивание проводят через 15-20 дней после первого, перед цветением. На этот раз прежде всего разрыхляют мотыгой почву в междурядьях и разрушают корку на поверхности гребней, а затем уже приваливают землю к кусту. При втором окучивании гребни делают более высокими, что способствует дополнительному образованию клубней и предохраняет от поверхностного переувлажнения почвы.

Окучивать картофель рекомендуется после дождя. Тогда нижнюю часть стеблей засыпают влажной почвой, в результате чего образуются дополнительные столоны с клубнями и повышается урожай. В сухую и жаркую погоду окучивание проводят утром и вечером, чтобы не вызвать увядания растений среди дня. Чтобы добиться высокого урожая и хорошего качества картофеля, нужно поддерживать почву в течение лета во влажном состоянии. При длительной засухе и жаре приостанавливается рост ботвы и клубней. Выпадающие затем дожди вызывают обычно уродливость клубней и их деформацию. Поэтому в засушливую пору, когда в середине дня у растений наблюдается увядание листьев, а почва на глубине 5-6 см сухая, картофель нужно поливать. Особенно необходим полив перед цветением и во время цветения. Лучше всего поливать картофель в вечерние часы, после спада дневной жары. На каждый куст расходуют не менее 2-3 л воды. На другой день после полива, так же как и после дождя, следует прорыхлить почву тяпками. Полив можно сочетать с подкормкой картофеля.

Большую роль в борьбе за высокий урожай картофеля играет полное удовлетворение этого растения всеми необходимыми элементами питания. Иногда по внешнему виду растений можно установить, в каком элементе они нуждаются. Так, при недостатке азота стебли и листья растут слабо, окраска листьев из зеленой постепенно переходит в желтую. При фосфорном голодании кусты сжимаются и листья от стеблей отходят под острым углом. При недостатке калия между жилками листьев появляется бронзовая пятнистость, листья становятся морщинистыми, края их загибаются вниз и преждевременно отмирают.

Для подкормки можно использовать навозную жижу, разведенную водой в 2-3 раза, птичий помет, разведенный в 10 раз, свежий коровий навоз (коровяк), разбавленный водой в 4-5 раз, и минеральные удобрения. Удобрительный раствор выливают в неглубокие бороздки, сделанные вокруг кустов, или в лунки, которые набивают тяпкой между растениями. Необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на растения, так как это может вызвать ожоги. После впитывания раствора лунки и бороздки заделывают сухой землей.

При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды (10-12 л) в первый раз берут по 2 ст. л. азотных и калийных удобрений и 4 ст. л. фосфорных, во второй – по 4 ст. л. азотных и фосфорных удобрений и около 1 ст. л. — калийных. Под каждый куст выливают по 1,5-2 л раствора. При использовании птичьего помета для одной подкормки на каждые 100 кв. м требуется 6-7 кг сухого помета.

Жидкие подкормки дают очень хорошие результаты. Но если перепадают дожди и почва достаточно влажная, можно применять и сухие подкормки. В этом случае удобрения рассыпают вокруг каждого куста на расстоянии 5-6 см от стебля и заделывают при рыхлении и окучивании. Так можно вносить минеральные удобрения, птичий помет и золу. При сухой подкормке удобрений вносят немного меньше, чем при посадке. Первую подкормку следует провести перед первым рыхлением, а вторую — через две недели после первой, перед окучиванием. Более поздние подкормки, особенно азотными удобрениями, могут усилить рост ботвы в ущерб клубненакоплению, вызвать образование уродливых клубней.

Часто огородники жалуются, что ботва у картофеля большая, а клубней нет. Это результат излишков азота в почве — растения «жируют». В этом случае следует подкормить картофель фосфорными и калийными удобрениями. На 100 кв. м вносят 3 кг суперфосфата и 1 кг хлористого калия. Калийные удобрения можно заменить золой (полстакана под каждый куст). Такая подкормка не только ускорит образование клубней, но и значительно улучшит их вкус. Положительно влияет на клубнеобразование внекорневая подкормка растений (подкормка через лист) раствором аммиачной селитры (1,5%) с добавлением на каждый литр раствора 0,75 г бора. Техника приготовления раствора и внесения подкормки через лист несложна и вполне доступна каждому огороднику. В 100 л воды растворяют 1,5 кг аммиачной селитры и добавляют 130 г борной кислоты. После тщательного перемешивания при помощи ручного опрыскивателя или лейки с мелким ситечком опрыскивают кусты картофеля, расходуя на каждое растение около 100 мл раствора. Таким образом, 100 л раствора можно обработать 1000 кустов картофеля. Опрыскивать растения раствором аммиачной селитры и бора следует в начале июля, а за месяц до уборки картофеля провести вторую внекорневую подкормку – для нее используют суперфосфат, хлористый калий и бор. Готовят раствор за сутки до употребления следующим образом: в деревянную бочку помещают суперфосфат и наливают воду (на 100 л воды берут 10 кг суперфосфата). В течение суток содержимое бочки несколько раз (до десяти) перемешивают. За 3-4 часа до применения настой процеживают через частое сито или марлю в другую бочку, в которую добавляют предварительно растворенный в воде хлористый калий (1 кг) и борную кислоту (100 г). На куст расходуют до 200 г раствора.

При посадке провяленными и пророщенными клубнями всходы появляются через 10-15 дней, неподготовленными – через 18-25 дней. За это время поверхность почвы покрывается сорняками, а после дождей на ней образуется корка, препятствующая ее аэрации. Поэтому важно рыхлить посадки и уничтожать сорняки осторожно, чтобы не разрушались гребни и гряды. Если весна затяжная и появление всходов задерживается, рв!хление проводят два-три раза. Это ускоряет рост побегов. Если ожидаются ночные заморозки, всходы окучивают.

Читайте так же: Отбор и подготовка семенного материала к хранению

Окучивание, как и рыхление, способствует не только активизации роста клубней, но и хорошему вызреванию. Первый раз окучивание проводят, когда ростки достигнут высоты 10-12 см. В этом возрасте середина междурядий еще не занята корнями растений, поэтому одновременно с окучиванием эффективно произвести рыхление на глубину 15-16 см. Слой приваливаемой земли на гребнях увеличивают на 5-6 см, оставляя над поверхностью верхушки растений высотой 4-5 см. За лето посадки картофеля по мере необходимости пропалывают, 4-5 раз рыхлят и 2-3 раза окучивают. Второе окучивание делают при высоте растений 15-20 см. Заканчивают обработку междурядий ко времени смыкания растений. Подкормки вносят перед окучиванием, не допуская попадания удобрений на листья. Если они все же попали, их смывают, поливая растения водой.

При выращивании раннего картофеля избегают применения подкормок повышенными дозами азота, особенно навозной жижей. На бедных и средних по плодородию землях за лето дают 2-3 подкормки минеральными удобрениями или навозом. Вначале вносят азот и калий, а в середине лета – только калий. При первой подкормке достаточно 20-30 г удобрений на ведро воды, поливая почву с обеих сторон рядка на расстоянии 10-15 см от растений. В дальнейшем вносят по 40-50 г удобрений, увеличивая расстояние до 20-25 см. Первый раз подкормку дают после всходов, второй – через 15-20 дней. В сухую погоду после подкормки растения поливают, чтобы снизить концентрацию удобрений и дать им возможность проникнуть к корням растений. Можно использовать и сухие удобрения, посыпая посадки вдоль рядков или в середине междурядий с последующим поливом.

Орошение весьма эффективно в засушливые периоды, особенно при выращивании ранних сортов картофеля. Полив ускоряет рост и развитие растений, повышает урожай и увеличивает размер клубней. Чаше всего приходится поливать песчаные и супесчаные почвы, слабо удерживающие влагу. Плантации картофеля нуждаются в постоянном равномерном увлажнении почвы, особенно в засушливые периоды, когда погода чаще всего характеризуется интенсивным освещением и обилием тепла. Поздние сорта картофеля подкармливают два раза коровяком, разведенным водой из расчета 1:8, или птичьим пометом, разведенным 1:10. Под каждое растение необходимо вылить 2 л раствора.

Уход за картофелем в период роста

Основной уход необходим с момента появления первых всходов до окончания периода цветения. Во время активного роста клубней можно дополнительно окучить картошку, не следует забывать о поливе при необходимости, борьбе с колорадским жуком и другими вредителями.

Ухаживать за картофелем в этот период значительно легче, в июле большинство огородников начинают подкапывать молодую картошку, чтобы полакомиться самыми вкусными и полезными клубнями.

Используем мотоблок вместе лопаты

С течением времени, усовершенствуются не только методы посадки и ухода за картошкой, но и способы обработки почвы. Одним из таких методов является использование мотоблока, что облегчит выращивание картофеля.

С его помощью можно намного облегчить и ускорить трудоемкий процесс посадки картофеля. Сегодня его используют даже на небольших дачных участках.

Использовать мотоблок в процессе посадки картофеля удобно и просто:

Чтобы первая борозда получилась ровной, прочертите на земле, с помощью натянутого шнура, линию и по ней проведите мотоблок. Если этого не сделать, и первая, и остальные борозды могут получиться неровными.

Затем в борозду вручную заложите клубни на расстоянии около 20 см друг от друга, и также с помощью мотоблока борозда с картофелем засыпается. А, подсоединив к мотоблоку картофелесажалку, вы полностью избавите себя от ручного труда при посадке.

Использование современных методов посадки картошки облегчит ваш труд на участке и позволит с минимальными затратами вырастить вкусный урожай.

OtvetProst.com

Картошка — второй хлеб и урожай зависит не только от того, как правильно и во-время вы посадили картофель, но и от того, как вы ухаживали за ним в течении всего сезона.

Секрет третий

Подготовка посадочного материала

Для посадки подходит картофель, который всю зиму хранился в подвале и за успел прорасти. У хорошего посадочного материала должны пробудиться почки и проклюнуться ростки. В идеале на семенном картофеле также должны появиться корни. Такие клубни дают всходы намного быстрее.

Понять, что картофель готов к высадке, можно по состоянию ростков: они должны быть крепкими, короткими – не длиннее 1 см. Вытянувшиеся ростки обломаются при посадке.

Если вы купили непророщенные клубни картофеля в начале мая, ранний урожай они дать не смогут, так как на проращивание обычно уходит 20-30 дней. Однако это не помешает вам посадить их позже.

Самый быстрый способ проращивания семенного картофеля – на свету. Для этого в середине каждого клубня делают круговой надрез, после чего приносят в помещение с рассеянным светом. Температура должна быть около +12..+15 °C днем и +6..+8 °C ночью влажность воздуха – 90-95%.

Вот так выглядят клубни, готовые к посадке

Чтобы ускорить появление ростков на клубнях, можно их простимулировать. Например, можно проращивать картофель в мокрых опилках или торфе, предварительно продезинфицированных раствором медного купороса (2 г на 1 л воды). Кроме этого клубни можно присыпать древесной золой (1 кг на мешок семенного картофеля).

Еще один быстрый и простой способ подготовить клубни к посадке – проращивание в трехлитровых банках. Для этого используют клубни среднего размера. Банку наполняют картофелем, ставят на подоконник и регулярно переворачивают для равномерного освещения. Благодаря такому приему клубни немного «усохнут» в диаметре и дадут толстые, крепкие ростки.

Сбор урожая – без вреда для следующего

Ботву косят, когда она еще зеленая

Обычно ботве растения дают высохнуть на огороде. Это очень вредно для клубней – листья и кусты падают на землю и передают ей вирусы и болезни, которые куст «подцепил» по жизни. Поэтому когда в картофеле нижние 2-3 слоя листьев завяли, пора ботву скашивать. Далее ждете 2-3 недели, чтобы образовалась прочная кожица и копаете. Так вы не только спасаете почву, а и обеззараживаете – солнце и температура убивает вирусы и некоторые болезни картофеля.

Отбирать семена – только из хороших кустов

Для посадки обычно люди отбирают картофель «по размеру». Это «селекция наизнанку». На посадку необходимо брать картофель из сильных и мощных кустов, которые дали хороший урожай. Эти кусты можно заметить красной тряпкой или палкой, еще когда растение растет. Когда копаете и находите очень красивый куст – эту картошку откладываете на семена, какой бы большой она ни была. Тогда есть гарантия, что и в следующем году урожай будет, как и с этого куста. Мои родители отбирали картофель для посадки так: В той лунке, где были крупные, хорошие картофелины, откладывали для семян более мелкие. Возни больше, но и урожай более гарантирован. Вообще, всегда лучше взять крупные клубни для семян и разрезать их на несколько частей по 2-3 глазка.

Секрет 5