Теплицы из стекла, ПВХ и алюминиевого профиля (90 фото): тонкости изготовления на дачном участке стеклянной теплицы своими руками

Обычное и закаленное стекло для теплицы

Многие производители предлагают для теплиц стекло толщиной 3 или 4 мм. Чаще всего покупатели приобретают обычное или закаленное стекло. Второй вариант отличается повышенной устойчивостью к перепадам температуры и повреждениям. Он в 5 раз прочнее обычного стекла.

Его большим преимуществом является безопасное растрескивание. Закаленное стекло распадается на сотни крошечных неострых осколков, что значительно снижает риск получения порезов.

Иногда производители также предоставляют возможность выбрать двойное остекление 14 мм. Это интересный вариант при выращивании экзотических растений. Однако стоит помнить, что чем больше слоев, тем хуже проникает свет в теплицу.

Преимущества стеклянных теплиц

Теплица из стекла имеет множество преимуществ, среди которых следует выделить следующие:

• Долгий срок службы;
• Высокий уровень теплоизоляции внутри конструкции;
• Легкая очистка стекла от загрязнений;
• Возможность замены стекла в случае его повреждения.

Все растения нуждаются в солнечном свете. Такие условия способна обеспечить стеклянная теплица – ультрафиолет легко проникает через прозрачные поверхности, что способствует созреванию.

Кроме того, стеклянные теплицы выглядят привлекательно. Однако это касается только тех конструкций, каркас которых выполнен из металла. Что касается деревянных конструкций, то под воздействием солнца, влаги и других негативных факторов они быстро теряют внешний вид.

Этапы строительства

Когда все основные материалы рассчитаны, следует выбрать тип конструкцию. Даже если это пристенный вариант, необходимо предусмотреть небольшой фундамент. Особенно важны гидроизоляция и защита от промораживания почвы внутри. Простой вариант для тех, кто не хочет строить теплицу с нуля – сборка из старых рам.

Фундамент

Оптимальный тип основы – ленточный фундамент. Для капитальной теплицы достаточно будет траншей глубиной 50 и шириной 30 сантиметров. Предварительно следует разметить территорию бечевкой и кольями. Огрехи на этом этапе не позволят ровно возвести стены в дальнейшем, поэтому торопиться не стоит. В траншеи засыпают слой песка утрамбовывают. После устанавливают арматуру по стандартной схеме для некапитальных построек, заливают бетоном.

На заметку! Важно выбрать бетон, который не меняет свой размер под воздействием температуры. Из-за смещения стекла могут лопнуть всего через несколько сезонов.

Наиболее правильное основание предусматривает наращивание высоты на 10 сантиметров кирпичной или блочной кладкой, но это необязательно. Такой прием позволит на 15-20 процентов снизить потери тепла зимой. Более простой вариант – сплошная заливка. На площадку укладывают щебень, утрамбовывают, кладут пластиковую изоляцию, засыпают слоем песка, выкладывают кирпичами без промежутков, снова засыпают песком. После используют гидроизоляцию. Такой более легкий вариант подходит для строительства теплицы из конных рам, но не из стеклопакетов.

Каркас

Сначала изготавливают нижнюю обвязку. Брус с сечением не менее 100 миллиметров укладывают, выравнивают по инструменту, закрепляют к основанию. После монтируют угловые стойки. Крепить их следует металлическими уголками и шурупами. После выполняют верхнюю обвязку тем же видом бруса. На этом этапе необходимо возвести дополнительную горизонтальную стяжку. При длине до 4-х метров допустима одна опора, при длине более 6-ти метров необходимы две горизонтальные балки на уровне верхней стяжки.

Если стекло будет толстое и тяжелое, следует соорудить дополнительные горизонтальные и вертикальные опоры. При высоте около двух метров достаточно одной горизонтальной планки. Использовать следует деревянную рейку или более тонкий брус. Выстраивая вертикальные опоры по ширине боковины, ориентируются на стандартную ширину стеклянного листа или на параметры имеющихся б/у материалов.

Сборка металлического каркаса проходит по той же схеме. Используют уголок 25*25 для дополнительных опор и 40*40 для основных элементов. При этом предусматривают вставку стекла с наружной стороны.

Крыша

Минимальный набор материалов для крыши: 5 пар стропил, 5 брусьев, 5 опорных клиньев. Для стропил используют брусья 5*10 сантиметров или многослойную фанеру аналогичной толщины. Монтаж осуществляют под углом в 15 градусов. Это позволит избавиться от конденсата, обеспечит скатывание снега и стекание дождя снаружи.

На стыке укрепляют конструкцию клиновидными вырезами, фактически равносторонними треугольниками. Дополнительно с отступом в 1/3 высоты закрепляют стяжку на каждой паре балок. Если нагрузка велика, конек сооружают из толстого бруса. Крепится крыша к конструкции каркаса врубкой, вкручиванием саморезов.

На заметку! Не стоит использовать толстый брус, это увеличит вес конструкции и уменьшит ее долговечность.

Сборку проводят на земле, только затем поднимают на каркас. Так, можно избежать повреждений основной конструкции. Конек или рейку крепят уже после окончательного монтажа. Размеры пролетов рассчитывают с учетом меньших размеров листа. Если использовать максимальную ширину, велика вероятность растрескивания под нагрузкой снега.

Читайте также:

Парник кабриолет

Многие огородные культуры начинают выращивать рано. Неблагоприятные факторы внешней среды и плохая погода могут…

Остекление

Боковины остекляют снизу-вверх, крышу также. Если это готовые стеклопакеты, их крепят согласно инструкции. Отдельные стеклянные листы обивают тонким деревянным штапиком. К металлическому каркасу крепят саморезами, герметиком. Возможно использование дополнительной резиновой подложки. К деревянным брусьям прикручивают саморезами. Места стыков обрабатывают герметиком или силиконом. В последнюю очередь монтируют двери и форточки.

Внутреннее обустройство

Внутри необходимо спланировать несколько грядок шириной от 40 до 50 сантиметров. Оптимальный размер тропинки – минимум 30 сантиметров. Этого достаточно для комфортного обслуживания посадок. Грядки следует дополнительно поднять: используют бордюр из бруса или древесно-полимерно композита, насыпают плодородный слой почвы с удобрениями, оборудуют дренаж внизу.

Дорожки при необходимости покрывают резиновыми антискользящими ковриками. Это необходимо для того, чтобы начинать работы безопасно еще до оттепели. Такие ковры не позволяют образоваться ледяному слою на поверхности, противостоят скольжению.

Дополнительно создают систему отопления и орошения. В самом простом варианте вырывают канавку у края грядки, закладывают бумагу, картон, мох, перегной, навоз. При загнивании тепло выделяется, согревая все посадки.

Сборка из оконных рам

Постройка теплицы из оконных рам предполагает все те же этапы. После возведения основания подготавливают деревянный материал. Снимают все петли и ручки, вынимают стекла, зачищают старую краску, проводят повторную обработку специальными пропитками, окрашивают. Собирают при помощи гвоздей и уголков. После остекляют заново с использованием уплотнителей.

Сборка крыши из старых рам может быть более сложной, чем возведение ее из простых брусьев, поэтому целесообразно использовать ту же методику, что была описана ранее. В конце строительства обязательно закупоривают все фрамуги. Это избавит от сквозняка и улучшит теплоизоляцию.

Строительство собственной стеклянной теплицы – простой способ возвести надёжный парник на долгие годы с небольшими тратами. Использовать можно как старые рамы, так и современные стеклопакеты, экологичное дерево или долговечный алюминиевый профиль. Соблюдая простые правила, можно надежно защитить будущие посадки от ветра, холода, осадков и даже от излишних солнечных лучей.

Недостатки теплиц из стекла

Прежде чем строить стеклянную теплицу, следует учесть ее основные недостатки. Можно выделить необходимость создания прочного фундамента и каркасной конструкции.

Кроме того, стекло является хрупким материалом, оно может разбиться при падении или неаккуратном обращении. Есть вероятность покрытия поверхности трещинами, если случайно по нему ударить.

Стекло много весит, а прочный каркас и фундамент требуют много места. Стеклянная теплица быстро нагревается под воздействием ультрафиолета, поэтому необходима качественная вентиляция.

Также стеклянную теплицу обычно выполнять только в виде домика с двумя скатами. Стекло может быть значительных размеров, что усложняет процесс монтажа и обслуживания конструкции.

Создание фундамента

Для стеклянной теплицы, учитывая ее тяжелую обшивку и каркас, потребуется монолитный ленточный фундамент из бетона с кирпичным цоколем. Обустройство можно разбить на последовательно выполняемые этапы.

Шаг 1. Расчистите строительную площадку, уберите с нее всю растительность, мусор и камни.

Шаг 2. Произведите разметку фундамента с помощью вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Шаг 3. Выкопайте траншею шириной 25 и глубиной 30 см.

Траншея под фундамент

Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно.

Шаг 5. Засыпьте в траншею песок, гравий или их смесь. Толщина этого слоя – 10 см.

Шаг 6. Соорудите опалубку с помощью досок и колышков. Ее высота – от текущего дна траншеи и до 1-5 см над уровнем грунта. Толщина используемых досок должна быть не больше 25 мм, чтобы в итоге получилась бетонная лента сечением 20 на 20 см.

Сооружение опалубки

Шаг 7. Подготовьте бетон. Марка цемента, а также его пропорции со щебнем, песком и водой, выбирайте из собственных соображений. Для перемешивания используйте большую емкость или арендуйте бетономешалку.

Шаг 8. Залейте опалубку бетонной смесью наполовину.

Опалубка заливается бетоном

Шаг 9. Уложите прутья арматуры на бетон. Для большей прочности ленточного фундамента можно свить из проволоки сложную трехмерную конструкцию.

Укладка арматуры

Укладка арматуры на углах

Шаг 10. Залейте бетонную смесь до края опалубки. Контролируйте горизонтальность при помощи уровня и натянутых веревок.

Вторая заливка бетонной смеси

Далее остается накрыть опалубку и бетон полиэтиленом и в течение 5-7 дней подливать туда воду, чтобы из-за разности во влажности внутреннего/внешнего слоя бетон не потрескался. После этого еще в течение 3 недель фундамент должен высыхать, крепнуть и отстаиваться. По истечению этого срока снимите полиэтилен и опалубку. Следующий этап – обустройство цоколя.

Цены на арматуру

арматура

Стекло или поликарбонат — что лучше?

Первым важным критерием выбора является цена. Стекло – один из бюджетных вариантов. За поликарбонат придется заплатить больше. Некоторые специалисты обычно рекомендуют закаленное стекло толщиной 4 мм, потому что оно прочнее обычного стекла, но и дешевле сотового поликарбоната.

• Второй параметр – это вес. Если теплица или оранжерея будет располагаться, например, на деревянной террасе или на первом этаже здания, важно правильно рассчитать устойчивость основания к нагрузкам. Каждый квадратный метр стекла толщиной 4 мм весит 10 кг, что делает его намного тяжелее поликарбоната. Это может быть важно при установке конструкции на открытой и ветреной местности.
• По устойчивости к погодным условиям поликарбонат, безусловно, лучше. Также это простой в обработке материал, что немаловажно в случае самостоятельного строительства теплицы. Однако он мягкий, и, в отличие от стекла, его легко поцарапать.
• Четвертый параметр – это экологичность и безопасность для здоровья. Нет однозначного мнения насчет токсичности поликарбоната, поэтому вопрос остается открытым. Однако разбитым стеклом легче пораниться, чем разбитым поликарбонатом. На этот случай лучше покупать стекло, которое рассыпается на мелкие безвредные кусочки.
• Пятый критерий – устойчивость к повреждениям. В данном случае предпочтительнее поликарбонат.

Выбирая покрытие, следует учитывать, какие растения планируется выращивать в теплице. Если это светолюбивые виды, то лучше остановить выбор на стекле. Для растений, которые предпочитают места с меньшим доступом к солнечному свету, стоит рассмотреть поликарбонат.

Сооружение парника

Для возведения стеклянного парника необходимо следовать такому плану:

1. Берут уголки сечением 100*100 мм и крепят к фундаменту, используя болты анкерного типа. Вертикальная часть уголка обязана размещаться с внутренней стороны.
2. Уголки размерами 25*25 мм применяют для создания стоек, выступающих в качестве опоры, их предварительно сваривают в профиль, имеющий вид буквы «Т», его называют тавром.
3. С любой из сторон тавра к нему приваривают третий уголок.
4. Вертикальные стойки с помощью сварки соединяют с нижней обвязкой, а затем устанавливают нижнюю обвязку.
5. Соединяется конёк крыши и стропила, а затем они привариваются к верхней обвязке.
6. На последнем этапе производят остекленение. Силиконовую разновидность герметика наносят на стеклянную кромку. Затем стекло помещают на внутреннюю раму, которая предварительно сформирована профилем из уголка. Наружное крепление выполняется с помощью небольших уголков (соединяются болтами или сваркой) или кляймеров.

Предварительно подготовив фундамент, сварив металлические секции и раскроив деревянные детали, собрать парник можно в течение 2-3 дней, при этом, не имея никакого опыта.

Объём работы здесь значительно выше, нежели при возведении поликарбонатных теплиц, но и срок эксплуатации парника довольно сильно радует. Главное, строго следовать инструкции сборки теплицы и никаких проблем не возникнет.

Уклон крыши для теплицы из стекла

Здесь мнения специалистов расходятся, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом. Считается, что уклон крыши для садовой теплицы должен составлять 25-35°. Весной и осенью на нее попадает больше всего солнечного света.

Если рассматривается куполообразная конструкция, важно сохранить достаточный уклон крыши, чтобы снег, лед или дождь не застаивались в одном месте.

Необходимый инструментарий

Из инструментов и фурнитуры мастеру надо подготовить:

• винты, саморезы, гвозди;
• уголки из металла;
• деревянные брусочки;
• верёвку и бечёвки;
• строительную рулетку;
• несколько деревянных колышков;
• песок и цемент;
• аппарат для сварочных работ;
• силиконовый клей-герметик;
• строительный уровень;
• электродрель;
• болгарку;
• анетисептики для обработки дерева;
• материал для гидроизоляции.

Вентиляция и отопление в теплице из стекла

Важно, чтобы теплица хорошо вентилировалась, ведь высокая влажность и неподвижность воздуха ухудшают ее микроклимат. Это негативно влияет на растения.

В случае больших теплиц стоит подумать об установке вентилятора, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. Однако стоит действовать аккуратно и не допускать сквозняков – наличие сильного ветра может навредить растениям. Также хорошо позаботиться об установке окон.

Если планируется обогревать теплицу, требуется заливка фундамента 50-60 см, который предотвратит промерзание земли внутри теплицы.

• Следует помнить о соответствующем притенении в летний сезон, чтобы не сжечь растения, так как температура внутри может превышать 50°.
• Для этого можно использовать специальные затеняющие шторы или окрасить стекло смесью воды и извести.
• Также хорошо подумать об оросительной системе, которая значительно облегчит выращивание.

Освещение

Теплица в силу своей капитальности будет использоваться круглый год. Зимой короткий световой день, поэтому растениям обязательно понадобится яркое, полноценное освещение. Как и везде в нашем быту, экономичней и надёжней будет установить светодиодные светильники. К тому же такие системы оснащены автоматической системой регулировки: ими легче управлять, чтобы они включались и выключались в определённое время без участия человека. Для этого придуманы таймеры.

Светодиодным освещением можно управдять с помощью таймера

Параметры и элементы стеклянной теплицы

При создании теплицы из стекла стоит обратить внимание на следующее:

• Высота 2,5 метра, что позволит комфортно перемещаться по всей теплице с покатой крышей;
• Качество строительства и отдельных элементов;
• Легкое открывание двери;
• Наличие окон для вентиляции;

Наличие аксессуаров, таких как полки, столики, градусник и тепличный гигрометр. В продаже также имеются резервуары для хранения дождевой воды и многие другие дополнительные приспособления, которые помогут сделать теплицу одним из любимых мест в саду.

Расчёт количества материалов

В качестве примера будет выполнен расчёт для конструкции длиной 3,8 м, шириной 2,9 м и высотой 2,2 м.

Прежде всего будет выполнен расчёт необходимого количества стекла. Стандартные размеры листа — 2200х1600 мм. Площадь цоколя 1000–1200 мм. Площадь боковой части теплицы рассчитывается так: 3,8 х 2,2 = 8,36 м2.

Далее нужно рассчитать площадь торцевой части: 2,9 х 2,2 = 6,38 м2. Суммируем боковые части и умножаем на 2: (8,36 + 6,38) х 2 = 29,48 м2. Таким способом мы получили площадь поверхности стен.

Определяем площадь поверхности цоколя: 1 х 3,8 х 2 + 1 х 2,9 х 2 = 13,4 м2.

Отнимаем полученное значение от площади поверхности стен: 29,48 — 13,4 = 16,08 м2.

Далее определяем приблизительную площадь крыши и добавляем 10% для покрытия погрешностей: ((3,8 х 2,9 х 0,269) + 3,8 х 2,9) х 1,1) = 15,4 м2.

Соответственно, понадобится примерно 31,5 м2 стекла. Определяем площадь одного листа: 2,2 х 1,6 = 3,52 м2.

Количество листов определяется так: 31,5 / 3,52 = 8,95. Соответственно, будет нужно примерно 9 листов стекла.

Далее необходимо рассчитать количество бруса. Пример расчёта выполнен на схеме:

Пример расчёта каркаса теплицы из бруса

Исходя из этого можно определить количество деталей для теплицы определенных размеров. Для конструкции размерами 6х3 м будет нужно:

• брус 250х100 мм — 18 м;
• брус 100х100 мм — 18 м;
• рейки 100х60 мм — 60 м;
• обрезная доска 100х30 – 20 м;
• 50х50 – 2 м;
• доска s20 – 4 м.

Для выполнения строительных работ понадобится подготовить следующие элементы:

• винты и шурупы;
• гвозди;
• бруски или металлические уголки;
• шпагат;
• рулетка;
• колышки;
• бечёвка;
• строительный уровень;
• герметик на силиконовой основе;
• песок;
• цемент;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• стекло;
• болгарка;
• антисептические средства для обработки древесины;
• гидроизоляционный материал.

Важно заранее подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться во время работы.

Фото лучших моделей теплиц из стекла