Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.
Груши на ветке
В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.
Сорта груши
Груши классифицируют по следующим признакам:
- размер плода (крупный, мелкий);
- форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
- по срокам хранения (летние, осенние и зимние).
Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.
Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.
К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:
Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.
Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.
Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.
Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:
Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.
Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.
Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.
Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:
Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.
Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.
Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.
Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.
Требования груши к почве
Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.
Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.
Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.
Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.
На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.
Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.
Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.
Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.
Полив
В засушливую весну сад следует поливать. Правильно сделать это можно двумя способами:
- Дождеванием. На участке устанавливают вращающиеся распылители. Данный способ максимально сильно промочить почву. Недостатком такого метода является то, что поливать насаждения так следует на протяжении нескольких суток.
- Под корень. Для полива саженцев таким способом садоводы роют глубокую канаву вокруг ствола дерева, а затем заполняют ее водой. Преимуществом использования данного способа является быстрота, а вот недостатком – то, что на следующие сутки почва вокруг ствола затянется и ее придется рыхлить.
Полив следует производить минимум 3 раза за сезон:
- в момент цветения;
- в фазе активного плодоношения;
- во время закладки плодовых почек для плодоношения в следующем сезоне.
Почву следует мульчировать. Также допускается высевание у ствола сидератов. Лучше всего использовать быстрорастущие и низкорослые разновидности: любые крестоцветные растения, фацелию или клевер.
Если весна выдалась влажной, то уход за молодой грушей полива не предусматривает. Это может привести к подмоканию корня и его загниванию. Вследствие этого растение погибнет.
Выбор и подготовка саженца груши для посадки
Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.
У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.
Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.
Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.
Выбор места на участке
Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.
Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.
Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.
Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.
Польза
Ароматный и вкусный фрукт способен покорить любого человека, даже за счет своих наилучших качеств. Еще со времен отсутствия лекарственных препаратов, груша ценилась как лучшее мочегонное средство, а все благодаря содержанию в себе арбутина.
Данный гликозид просто необходим для правильной работы мочевой системы, печени и почек. Микроэлементы и активные вещества выводят соль из организма, способствуя снятию отеков и укреплению сосудов, капилляров в теле.
Однозначно, вся польза фрукта раскрывается для человека в хороших ракурсах. Чтобы получать только положительные эмоции и ощущения, важно выбирать правильный сорт, а лучше выращивать дерево у себя в огороде.
Большинство новичков задаются вопросом, как ухаживать за грушей, ведь данная работа поддается лишь профессионалам. На самом деле, вырастить хорошую культуру может любой человек, который владеет собственным терпением.
Подготовка посадочных ям
За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.
Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.
Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.
Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.
Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.
Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.
Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.
Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.
Пригибание ветвей
Часто начинающие дачник не придают значения на направленность роста веток груши. Если опустить этот момент, и ветки будут расти строго вертикально, появление сочных плодов можно ожидать только через 6-7 лет после высадки.
Чтобы ускорить плодоношение, необходимо самостоятельно пригибать ветки к земле, доводя их почти до горизонтального положения. При установлении такого угла наклона, на проводниках начнут закладываться плодовые почки. Подобная процедура также несколько замедляет рост саженца вверх.
Однако садовода здесь подстерегает другая проблема ― рост волчков ― неплодоносных веток, забирающих у ствола жизненные соки. Такие отростки оперативно удаляются не только весной, но и летом.
Пригибание веток производится следующим способом:
- в начале набухания почек, ветви оттягиваются вниз, закрепляясь при этом льняной нитью, соединенной к вбитым в грунт колышкам;
- альтернативным, но не лучшим методом, представляется подвязывание шпагата к стволу культуры.
В последнем случае веревка будет пережимать ствол. При несвоевременном ее удалении, грозит врастанием в дерево. Поздней же осенью, шпагат в обоих вариантах снимается ― ветки успевают сформировать нужную округлость и дать плоды уже через пару лет.
При правильном использовании колышков, подвязка повторно не производится.
Как ухаживать за грушей
Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:
- полив;
- подкормка;
- формирование кроны;
- санитарная омолаживающая обрезка:
- принятие мер по защите от болезней, вредителей;
- подготовка к зиме.
Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.
Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.
При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.
Если снегопады обильные, то рекомендуется снег стряхивать с ветвей, чтобы они не обломились под его тяжестью.
Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.
Поливы и подкормки
Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.
Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.
Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.
Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.
Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.
Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.
После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.
Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.
Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.
Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.
Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.
Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.
Формирование кроны
Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:
- укрепляется крона;
- улучшается качество скелета, коры;
- дерево омолаживается;
- увеличивается доступ света к завязи;
- продлевается срок плодоношения;
- увеличивается объём плодов;
- облегчается сбор урожая;
- профилактика болезней.
Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.
Безъярусное формирование кроны груши
Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.
Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.
На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.
Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.
Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток — наличие излишне густой кроны.
Мутовчато-ярусное формирование кроны груши
Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.
В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.
При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.
1-й год после посадки
Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.
Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.
2-й год после посадки
Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.
3-й год после посадки
Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.
Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.
Проводник укорачивается на 20 см.
4-й год после посадки
Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.
Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.
5–6 год после посадки
Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.
При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.
Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.
Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.
Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.
При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.
Санитарно-поддерживающая обрезка груши
Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.
Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Места срезов обрабатываются садовым варом.
Обрезанная часть кроны утилизируется.
Омолаживающая обрезка груши
Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.
Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.
После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.
Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней
Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:
- Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
- Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
- Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
- Регулярная прополка.
- Своевременная санитарная обрезка кроны.
- Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
- Для предупреждения солнечных ожогов — покрытие штамба известью весной, осенью.
- Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
- Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
- Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.
Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.
Обрезка
Обрезка является одним из основных этапов ухода за грушей весной. Именно с этого процесса начинаются весенние работы садовода, и направлены они могут быть как на формирование кроны, так и на корректировку роста веток. Действия следует производить тогда, когда дневная температура воздуха поднимется выше 5°С.
Уход за молодой грушей начинают только после того, как на саженце распустятся все почки. Тогда можно будет увидеть направление роста веток.
У молодых растений весной появляется большое количество поросли, поэтому подвязывая растение и направляя ветки в нужном направлении, можно легко добиться желаемой формы кроны у взрослого плодоносящего растения.
Способы обрезки:
- Пальметта: оставляют центральную ветвь, которую не трогают, а формируют ширину растения боковыми ветвями. С таких деревьев трудно убирать урожай без специального оборудования.
- Разреженно-ярусный: на каждом «этаже» оставляют по несколько разнонаправленных скелетных веток. Это увеличивает естественную вентиляцию.
- Округлый: ветви подрезаются приблизительно на одну длину и удаляются побеги, направленные внутрь. К макушке крона слегка сужается. Можно контролировать высоту дерева для удобства сборки спелых плодов.
Обрезайте удобным для Вас способом
Выбор методики следует осуществлять в соответствии с рекомендациями по уходу за каждым отдельным видом и сортом. Если на деревьях будут обнаружены сухие ветви, которые не были удалены при осенней процедуре, то их следует вырезать максимально близко к ветвям. Если при формировании кроны растение начнет терять слишком много сока, срезы нужно заделать садовым варом.
Способы прививки грушевых деревьев
В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.
Садоводы делают прививки в разных случаях:
- при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
- если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
- нехватка места на участке;
- при дефиците посадочного материала редкого сорта.
Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.
Копулировка
Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.
В расщеп
Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.
При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.
После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.
Под кору
Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.
Окулировка
Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.
Мостиком
Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.
Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.
Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.
Аблактировка
Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.
Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.
В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.
Снимите зимнее укрытие, обработайте возможные повреждения
Многие дачники на зиму укутывают стволы деревьев (особенно молодых), оберегая их от морозов и возможных визитов голодных грызунов. Если вы тоже практикуете установку таких укрытий, то ранней весной, когда установится стабильная положительная температура и сойдет снег, пора деревья «раздевать».
После снятия укрытия обязательно осмотрите ствол груши, особенное внимание обратите на его нижнюю часть, ранее закрытую снегом или укрывным материалом – не подопрела ли кора, нет ли новообразовавшихся подгнивающих трещин и дупел, следов погрызов, оставленных мышами, зайцами или крысами.
В случае небольших повреждений помогут глиняная болтушка или такие препараты, как РанНет, БлагоСад, Живица – вам нужно лишь аккуратно зачистить больное место на стволе до здоровой ткани, замазать его целительной пастой и закрыть слоем пленки и агроволокна. При значительной площади повреждений поможет прививка «мостиком» или приживление участка коры от этого же дерева, который был получен во время весенней обрезки. Делать это нужно строго до начала сокодвижения.
- Что делать, если дерево погрызли мыши или зайцы
Как спасти любимую яблоню после нашествия зубастых вредителей – расскажем в подробностях.
Болезни груши
Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.
Парша
На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.
Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.
Плодовая гниль (Монилиоз)
Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.
Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.
Цитоспороз
Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.
Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.
Чёрный рак (Антонов огонь)
Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.
Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.
Трескается кора: что делать
У груши трескается кора по многим причинам. Основные из них — заболевания и перепады температур. Вначале нужно выяснить, отчего появились трещины, а потом уже бороться с ними. Потому что главное — устранить причину.
Самый простой способ вылечить кору — весной и осенью побелить ствол известковым раствором. Он укрепит кору, уберет из микротрещин ненужную влагу.
Если потрескавшаяся кора отвалилась сама, нужно зачистить этот участок железной щеткой до появления здоровой древесины. Она светло-зеленая, вы ее легко заметите. После нужно покрыть участок медным купоросом, закрыть садовым варом и укутать мешковиной.
Вредители груши
Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.
Грушевый галловый клещ
Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.
Зелёная тля
Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.
Грушевая медяница
Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.
Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.
Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.
Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.
Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.
Снятие внешней защиты
После установления теплой погоды и полного оттаивания земли, с нижней зоны стволов растений удаляется защитная лента либо аналогичная нетканка. Во время зимней спячки она защищала деревья от мышей, забредших в сад зайцев. Если же осенью не удалось побелить ствол культуры или белила смылись, в начале весны она защитит от сильных солнечных ожогов.
Обычно процедура установки и снятия внешнего укрытия происходит на молодых саженцах. Но садоводу не следует торопиться с проведением операции. При правильном использовании дышащего материала, под ним растение преть не начнет. В случае преждевременного удаления, кора молодняка может потрескаться от горячих солнечных лучей.
